Неправильно уложенная пароизоляция: ошибки и последствия

Пароизоляция играет важную роль в защите ограждающих конструкций дома, предотвращая проникновение в них водяного пара, тем самым позволяя сохранить теплоизолирующие свойства утеплителя и продлить срок службы всей конструкции.

К сожалению, потребители часто наделяют пароизоляцию «чудодейственными» свойствами, которыми она не обладает. Давайте разрушим эти мифы…

Миф №1: «Нахлёсты и примыкания пароизоляции проклеивать необязательно».

Для надёжной защиты утеплителя и элементов конструкций от водяного пара и конденсата необходимо формировать пароизоляционный слой, который должен быть сплошным, непрерывным и герметичным, потому что только при таких условиях он будет эффективно выполнять свои функции.

Основным, но не единственным, элементом пароизоляционного слоя является пароизоляция – материал с высокой способностью сопротивляться проникновению пара.

Другим не менее важным элементом являются соединительные ленты. Именно они обеспечивают герметичность нахлёстов и примыканий, помогая сделать пароизоляционный слой сплошным и непрерывным.

Если при монтаже пароизоляции не проклеить нахлёсты и/или примыкания, то через них влажный воздух сможет свободно проникать в ограждающие конструкции, что сведёт к минимуму эффективность мер по защите этих конструкций от водяного пара и конденсата.

Миф №2: «Для проклеивания нахлёстов и примыканий пароизоляции подойдет любой скотч».

Если для герметизации нахлёстов и примыканий пароизоляции были выбраны неподходящие для этого соединительные ленты, то через некоторое время пароизоляционный слой может выглядеть так…

Поэтому важно, чтобы соединительные ленты применялись в соответствии с их назначением. Например, некоторые из них предназначены только для герметизации нахлёстов пароизоляции, другие для герметизации нахлёстов и выполнения примыканий к гладким поверхностям, а для осуществления герметичного соединения пароизоляции с шероховатыми или пористыми поверхностями требуется третий тип лент и т.д.

Желательно использовать соединительные ленты той же марки, что и сама пароизоляция. Это связано с тем, что при создании таких лент, производитель учитывает особенности скрепляемых материалов для обеспечения не только герметичности данного соединения, но и максимального срока его службы.

Для получения действительно качественного и надёжного соединения, кроме всего вышеперечисленного, следует также соблюдать основные требования к монтажу соединительных лент:

Cклеиваемые поверхности должны быть сухими и чистыми;
Не производить монтаж лент при температуре ниже рекомендуемой.

Существует несколько мифов о пароизоляции и конденсате, которые звучат так…

Миф №3: «Если применить пароизоляцию, то конденсат образовываться не будет».

Миф №4: «Если образовался конденсат, то пароизоляция заставит его исчезнуть».

Миф №5: «Любую проблему с образованием конденсата можно решить с помощью пароизоляции».

Все три мифа подразумевают, что пароизоляция каким-то образом может повлиять на процесс образования конденсата: предотвратить его, остановить или повернуть вспять (заставить испариться). Чтобы разобраться так ли это, необходимо понимать, откуда и при каких условиях образуется конденсат.

Конденсат образуется из влаги, находящейся в воздухе в парообразном состоянии, при определенных условиях (температуре и влажности). Температура, при которой происходит конденсация влаги из воздуха, называют «температурой точки росы».

При температуре +22°С и влажности воздуха 65%, температура точки росы +15,1°С. Это означает, что конденсат будет образовываться на поверхностях, температура которых +15,1°С и ниже. Если при той же температуре (+22°С) влажность воздуха возрастёт до 80%, то конденсат будет образовываться на поверхностях, температура которых +18,4°С и ниже. Т.е. чем выше влажность воздуха, тем при меньшей разнице температур будет образовываться конденсат.

Теперь, рассмотрим этот процесс на конкретном примере.

Представьте, что вы являетесь счастливым обладателем каркасного дачного домика, в котором в качестве теплоизоляции применён минераловатный утеплитель и устроен герметичный пароизоляционный слой. В домике вы живете только в летний период, но в один прекрасный зимний день решаете провести в нём все новогодние праздники. Вы приезжаете на дачу и начинаете прогревать дом, а чтобы это быстрее произошло, включаете обогревательные приборы на максимум и через какое-то время начинаете замечать мокрые пятна на стенах и потолке… Это и есть конденсат. Так почему же он образовался?

Воздух в доме нагрелся, и появилась разница парциального давления, под действием которой водяные пары, содержащиеся в воздухе, устремились выйти наружу через ограждающие конструкции, но встретили на своем пути барьер – пароизоляцию. А так как воздух в доме прогрелся быстрее, чем поверхность пароизоляции, то, этой разницы температур оказалось достаточно, чтобы влага, содержащаяся в воздухе выпала на поверхности пароизоляции в виде конденсата. Например, если воздух в доме нагрелся до +25 град. и его влажность составляет 60%, то до тех пор, пока температура поверхности пароизоляции не станет выше +16,7 град., на ней будет образовываться конденсат (см. таблицу).

В случае отсутствия пароизоляционного слоя или его негерметичности водяные пары смогут проникнуть внутрь ограждающих конструкций, где, встретив на своем пути фронт холода, выпадут в виде конденсата, а тот в свою очередь перейдет в твердое состояние – лёд. Т.е. процесс образования конденсата будет проходить точно так же, но уже в толще конструкций. Наблюдать этот процесс вы не сможете, но его последствия проявятся во время ближайшей оттепели, когда уличный воздух прогреется, а вместе с ним и ограждающие конструкции. Замерзший конденсат растает и потечёт внутрь дома, что будет особенно заметно в скатной кровле.

Возвращаясь к нашим мифам и подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод, что пароизоляция не сможет предотвратить или остановить процесс образования конденсата и не заставит его испариться, НО устройство герметичного пароизоляционного слоя, препятствующего проникновению водяных паров в толщу ограждающих конструкций и снижающего таким образом риск образования в них конденсата, позволяет защитить утеплитель и внутренние элементы конструкций от последствий его негативного влияния.

Для снижения вероятности образования конденсата в ограждающих конструкциях должен быть предусмотрен комплекс мер и устройство герметичного пароизоляционного слоя – неотъемлемая и важная часть этого комплекса:

Ограждающие конструкции должны быть спроектированы и выполнены в соответствии с требованиями СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» и других действующих Строительных норм и правил;
Необходимо поддерживать температурно-влажностный режим жилых помещений согласно ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещении», холодного чердака согласно «Правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда. МДК 2-03.2003»;
Необходимо устраивать сплошной, непрерывный и герметичный пароизоляционный слой.

Миф №6: «Антиконденсатная поверхность пароизоляции отводит влагу из конструкции – уничтожает конденсат».

Чтобы разрушить этот миф необходимо разобраться, что представляет собой антиконденсатная поверхность и для чего она предназначена на самом деле.

Как мы уже говорили, из-за разницы парциального давления водяные пары из помещения стремятся выйти наружу через ограждающие конструкции, но встречают на своем пути барьер – пароизоляцию. При определенных условиях (температуре и влажности) пар конденсируется на поверхности пароизоляции и если эта поверхность гладкая, то капли конденсата могут стекать по ней и попадать на внутреннюю отделку, приводя к её намоканию.

Антиконденсатная поверхность пароизоляции представляет собой ворсистый слой, который способен впитывать некоторое количество конденсата и удерживать его, до тех пор, пока не сложатся благоприятные условия для испарения.

Эта способность, а также монтаж пароизоляции ворсистым слоем в сторону помещения и с зазором к внутренней отделке, способствует снижению риска намокания этой отделки.

Т.е. антиконденсатная поверхность пароизоляции не выводит влагу из конструкции и не уничтожает конденсат, а также не обладает свойствами, которые могли бы обеспечить такой эффект. НО, засчёт способности удерживать конденсат, она позволяет продлить срок службы внутренней отделки, снижая риск её намокания.

Миф №7 «Конденсат в ограждающей конструкции образовывается из-за того, что пароизоляция уложена «неправильной» стороной к утеплителю».

То, какой стороной (шероховатой или гладкой) к утеплителю уложена пароизоляция может оказать влияние только на срок службы внутренней отделки, т.к. шероховатая сторона обладает той же способностью, что и антиконденсатная поверхность, но в меньшей степени (см. Миф №6).

Сторона укладки пароизоляции никаким образом НЕ влияет на:

Её сопротивление паропроницанию.
Если пароизоляционный слой герметичный, то он будет выполнять свои функции – предотвращать проникновение водяного пара и конденсата в утеплитель и элементы ограждающих конструкций, независимо от того какой стороной уложена пароизоляция.
Условия образования конденсата.

Итак, теперь вы знаете, что:

Нахлёсты и примыкания пароизоляции обязательно нужно проклеивать подходящими для этого соединительными лентами.
Пароизоляция не сможет предотвратить или остановить процесс образования конденсата и не заставит конденсат испариться, НО устройство герметичного пароизоляционного слоя, препятствующего проникновению водяных паров в толщу ограждающих конструкций и снижающего таким образом риск образования в них конденсата, позволяет защитить утеплитель и внутренние элементы конструкций от последствий его негативного влияния.
Антиконденсатная поверхность пароизоляции не выводит влагу из конструкции и не уничтожает конденсат, но при монтаже пароизоляции ворсистым слоем в сторону помещения и с зазором к внутренней отделке, способствует снижению риска намокания этой отделки, тем самым продлевая срок её службы.
Сопротивление паропроницанию пароизоляции не зависит от стороны её укладки. Если пароизоляционный слой герметичный, то он будет выполнять свои функции – предотвращать проникновение водяного пара и конденсата в утеплитель и элементы конструкций, независимо от того какой стороной (шероховатой или гладкой) внутрь обращена пароизоляция.

Оставить отзыв

Уважаемые партнеры и покупатели!

Мы рады видеть Вас на нашем сайте!

Обращаем Ваше внимание на то, что в последнее время участились случаи появления на рынке контрафактной продукции, а также материалов-фейков «Изоспан», клонирующих внешний вид, символику и использующих созвучные наименования.

Обманываясь внешней схожестью продукции, покупатели приобретают некачественный товар, и как следствие возникают проблемы с его использованием.

ООО «Гекса – нетканые материалы» – производитель материалов ТМ «Изоспан» – на протяжении 17 лет трудится на российском строительном рынке, постоянно развивая свой ассортимент, совершенствуя технологии и оборудование. Мы тщательно контролируем каждый этап создания плёнок и мембран, чтобы качество наших материалов всегда оставалось на высоком уровне, позволяя создать и сохранить атмосферу комфорта и уюта в Вашем доме.

Пожалуйста, будьте внимательны при выборе и покупке материалов! Помните, что радость от низкой цены быстро сменяется разочарованием от некачественного товара.

Как отличить подделку можно посмотреть здесь…

Неправильно уложенная пароизоляция: ошибки и возможные последствия

Важным этапом любого строительства является грамотное использование специальных защитных материалов. Неправильно уложенная пароизоляция вполне может стать причиной выпадения и впитывания конденсата, а также преждевременного выхода возводимой конструкции из строя.

Неправильно уложенная пароизоляция: ошибки

В качестве пароизоляционных материалов могут применяться современные полимерные лаки, защита рулонного и листового типа, дышащие многослойные мембраны, а также специальные плёнки, поэтому к выбору и монтажу парового барьера нужно подходить профессионально.

Чаще всего при самостоятельной укладке пароизоляционных материалов встречаются следующие ошибки:

отсутствие должного наслоения одного листа на соседнее полотно;
наличие недостаточной изоляции участков стыкований;
применение слишком тонкой пароизоляционной плёнки;
выбор типа материала без учёта воздействия температурных перепадов;
монтаж материала с чрезмерным провисанием или излишним натягиванием;
пренебрежение вентиляционными зазорами для удаления конденсата.

Не менее часто проблемы в процессе эксплуатации здания возникают при ошибочном выборе типа материала, а также при использовании недостаточно качественных пароизоляторов.

Возможные последствия

Отсутствие проклеивания нахлёстов и участков примыканий при монтаже пароизоляционных материалов способствует свободному проникновению влажных воздушных масс в конструкцию. При этом даже незначительная избыточная влага минимизирует показатели эффективности защиты от конденсата и водяного пара.

Неправильная укладка или применение неподходящих соединительных лент вполне может стать причиной нарушения целостности защитного слоя, скопления большого количества влаги, а также быстрого разрушения всей конструкций, включая полы, стены, потолки, фасад и кровлю.

Безусловно, даже самая дорогая и современная пароизоляция не может оказать влияние на образование конденсата. Тем не менее, правильно подобранный материал способствует вполне надёжной и длительной защите любых возводимых конструкций.

Какими последствиями грозит неправильно уложенная пароизоляция

Всем известны свойства пара, который образуется в процессе приготовления пищи, уборки, стирки, смены климата. Для обеспечения выхода теплого воздуха внутри помещения необходимо правильно установить кровельный пирог. Он предотвратит образование и накопление влаги внутри обшивки. Основные слои такого пирога включают в себя: гидроизоляцию, теплоизоляцияю и пароизоляцию.

Однако люди нередко сталкиваются с проблемой, связанной с неправильно установленным пароизоляционным материалом. Мы постараемся разобраться, какие последствия могут возникнуть в результате укладки пароизоляции.

1. Появление конденсата на пароизоляционном материале.

Это происходит в том случае, если в процессе укладки происходит огибание стропильных ног и влажный воздух попадает в промежутки между стропилами и пароизоляционным материалом.

Если установленная пароизоляция не имеет зазора (минимум 4 см), то при изменении влажности воздуха конденсат будет испаряться, а не впитываться в кровельный материал.

Образование конденсата между настилом и пленкой появляется при условии, что антиконденсатная пленка уложена на сплошной настил.

2. На окнах появляется конденсат.

Если работа по установке пароизоляции проведена неправильно, то в помещении образуется ужасный микроклимат. В результате вы заметите на окнах образующийся конденсат.

3. Потолок начинает провисать.

В данном случае образуется скопление воды между стропилами на гидроизоляционном материале, после чего потолок начинает провисать и в помещении образуется влага.

4. С крыши начинает капать вода.

После образования огромного количество воды под крышей начинает течь вода со стыков, разрезов и нахлестов.

5. Гниение и покрытие плесенью деревянных конструкций.

Гниение часто происходит в случае, если не используется клеящая масса, либо специальная лента для пароизоляции крыш с маленьким углом наклона. Это приводит к проникновению дождя внутрь крыши и скоропостижной порче.

Через незащищенные разрезы на пленке попадают снег и дождь. Это происходит на местах, где расположена вентиляция, антенные выводы, трубы и т.п.

Если в крыше дома неправильно установлена пароизоляционный материал, то в скором времени образуется сырость, плесень и грибок. В итоге деревянные элементы крыши сгниют и разрушатся.

Какие признаки указывают на то, что пароизоляцию положили неправильно

Пароизоляция — важный этап обустройства дома, потому что при нарушении технологии и укладки она не только теряет свои свойства, но и работает прямо наоборот, то есть влага накапливается там, где ее быть не должно. Тогда стремительно портятся материалы, с которыми соприкасается вода и неизбежно растёт плесень. Некоторые мастера умудряются в первую очередь натянуть пароизоляцию вместо того, чтобы сначала выложить снизу паропроницаемый гидроизоляцию фундамента. В таких случаях влага просто конденсируется на плёнке, собираясь в огромные лужи. Если произвести подкоп и вскрыть ее, то вся влага, которая по каплям собиралась на пленке, выльется мощным потоком. В каких случаях в помещении наблюдается довольно сильная влажность, за счёт того, что даже доски из лиственницы начинают довольно быстро портится, в мельчайших зазорах разрастается черная плесень, что, разумеется, влияет на микроклимат помещения.

Когда неправильно выполнена пароизоляция фасада дома, и он утеплен минватой, можно заметить, что утеплитель просто впитывает в себя влагу. Она распространяется, соответственно, и на доски, с которыми соприкасается. При возведении деревянного дома худшее, что можно сделать — это обмотать на время хранения балки и доски рубероидом. В таких случаях даже самые прочные материалы начинают довольно быстро гнить, так как любой пиломатериал должен упаковываются только в паропроницаемый навес.

Обустройство фасада должно выглядеть следующим образом. Пароизоляция должна защитить утеплитель от влажного воздуха, который исходит изнутри помещения, а с улицы утеплитель должен быть закрыт паропрозрачной мембраной, которая способна выпустить пар из утеплителя наружу.

Чтобы обнаружить ошибки в укладке пароизоляции потолка, нужно непосредственно присутствовать при работах и уточнять со строителями нюансы монтажа. В некоторых случаях, когда потолочное перекрытие уже проложено, некоторые кладут изоспан прямо сверху снаружи, то есть уже на него укладывают утеплитель, например, стекловату. Тогда получается, что потолочные доски и балки не дышат, на них конденсируется и впитывается влага, разрастается плесень и, соответственно, идёт гниение. При нормальной пароизоляции изоспан должен размещаться не снаружи, а изнутри.

Наиболее распространённые ошибки при монтаже пароизоляции сводятся к отсутствию нахлёста либо негерметичности стыков. В ряде случаях идет экономия на материале — используется слишком тонкая пленка, которая под воздействием перепада температур за счёт натяжения может просто разрываться. Иногда не делают вентиляционные зазоры, которое позволяют конденсату испаряться с паронепроницаемой стороны пленки. Обычно это происходит, когда внутренняя облицовка монтируется сразу на нижний слой кровельного пирога.

Чтобы избежать последствий неграмотной прокладки пароизоляции, желательно обладать хотя бы начальными знаниями в этой области и оговаривать со строителями все нюансы монтажа и отслеживать проведение работ.

Новые публикации выходят ежедневно на нашем канале в Яндекс.Дзене

3 главных ошибки при монтаже паро- и гидроизоляционных плёнок и мембран

Ответы на самые частые вопросы пользователей FORUMHOUSE, которые они задают в темах, связанных с монтажом пароизоляции, ветрозащиты и диффузионных мембран в деревянных и каркасных домах.

С пароизоляцией, ветрозащитными, антиконденсатными плёнками и супердиффузионными мембранами связано масса мифов и заблуждений. Одни считают, что без них нельзя обойтись. Другие полагают, что они вообще не нужны. Всё это — маркетинг и развод на деньги. Вот деды без них дома строили, и они до сих пор стоят. Не спешите делать поспешные выводы! Ведь «косяки», допущенные при монтаже паро- и гидроизоляции, дорого обходятся. В статье мы расскажем о трёх главных ошибках, которые происходят при укладке паро- и гидроизоляционных плёнок, и поможем их избежать.

Почему нельзя закрывать деревянные балки паронепроницаемой плёнкой
Правильная пароизоляция деревянного перекрытия между первым и вторым отапливаемым этажом
«Пирог» холодного чердака в загородном доме

Первая ошибка — деревянные балки обернули пароизоляцией

Если изучить темы на портале о пароизоляционных пленках и диффузионных мембранах, возникает парадоксальная ситуация. Чем больше застройщик читает, тем больше он запутывается. Причина? Огромный объём противоречивой информации от разных производителей и строителей. Ситуация усугубляется, т.к. на рынке представлены десятки материалов с различными техническими характеристиками.

Я строю одноэтажный дом с холодным чердаком. Перекрытие — деревянные балки сечением 100х250 мм. Хочу часть балок, около 15-20 см, оставить открытыми, как на фото ниже. Так они красиво смотрятся в интерьере. На балки думаю кинуть пароизоляционную пленку. Сверху положить 300 мм минераловатного утеплителя. Но, почитав портал, засомневался. Люди пишут, что если закрыть балки сверху пароизоляцией, то, в месте контакта с плёнкой, дерево не будет «дышать». Это приведёт к влагонакоплению. Так ли это? Или лучше на полностью открытые балки настелить гипсокартон, затем пароизоляцию и только потом уложить минвату?

Кстати, вот нашел одну картинку. Скажите, деревянные балки можно оборачивать пароизоляцией при условии, что часть останется видимой в интерьере. На мой взгляд, плёнка препятствует выходу водяного пара из деревянного перекрытия. Или, я что-то неправильно понимаю?

На вопросы отвечает участник портала Dragofol, который профессионально занимается монтажом кровли и паро- и гидроизоляционных плёнок. Сначала «пирог» чердачного перекрытия, который он рекомендует vasoo:

Открытые деревянные балки, видимые в интерьере.
Деревянный настил.
Пароизоляция, с проклейкой нахлёстов и примыканий к стенам.
Утеплитель по каркасу.
Сверху утеплителя — пыле- и ветрозащитный материал, который выпускает водяной пар. Причем, нет нужды гнаться за дорогими брендовыми пленками. Достаточно использовать недорогие отечественные нетканые материалы.
Деревянные помостья по каркасу для свободного передвижения по чердаку и профилактического осмотра подкровельного пространства.

Теперь ответ на второй вопрос vasoo. «Укутывать» деревянные балки можно только пароизоляцией с переменной паропроницаемостью, т.н. плёнкой с адаптивными свойствами, которая, при повышении влажности воздуха, пропускает водяной пар.

Важно! Если пароизоляция обычная, то огибать балки этой плёнкой нельзя, т.к. она «запрёт» пар, что приведет к влагонакоплению и гниению древесины.

Вторая ошибка — пароизоляцию уложили с двух сторон утеплителя и деревянного перекрытия

Как правильно пароизолировать деревянное перекрытие в деревянном и каркасном доме? Этот вопрос волнует многих застройщиков, и является «узким» местом во многих конструкциях. Сразу скажем, что речь идёт о перекрытии между двумя жилыми и постоянно отапливаемыми этажами.

Мы утепляем пол второго этажа в деревянном доме. Я уже запуталась, где монтировать пароизоляцию! На одних сайтах пишут, что первый слой укладывается между чистовым потолком первого этажа и черновым полом второго. На других, что по черновому полу и на неё сразу утеплитель. Получается пароизоляция будет с двух сторон?

Я тоже видел в интернете множество схем по монтажу пароизоляции в перекрытии первого и второго этажа. Причём, некоторые производители рекомендуют укладывать паронепроницаемую плёнку снизу и сверху утеплителя. Подскажите, как правильно сделать пароизоляцию перекрытия, если первый и второй этажи отапливаются?

Чтобы ответить на эти вопросы, рассуждаем логически.

В каркасных стенах и перекрытиях пароизоляция устанавливается там, где имеется перепад температур. Т.е. помещение, где плюс, теплоизолируют от улицы, где холодно.
В междуэтажном перекрытии, между двумя отапливаемыми этажами, нет резкого перепада температур. Поэтому водяной пар, попавший в утеплитель, не сконденсируется.
Отсюда: минераловатный утеплитель, уложенный в деревянное перекрытие между первым и вторым отапливаемым этажом скорее нужен не для утепления конструкции, а для звукоизоляции перекрытия.
Т.е., фактически, можно обойтись без плёнок, но жилое помещение надо защитить от возможного попадания частичек теплоизоляции в воздух.
Но, не забываем, что в доме, крое жильцов, есть постоянные источники влаги и водяного пара — кухня, ванная комната и туалет.
Водяной пар, за счет разницы давления, будет стремиться попасть из теплого помещения в холодную зону — через стены на улицу, или снизу-вверх, на холодный чердак через перекрытия. Или в подкровельное пространство, если речь идет об утеплённой мансарде.

Итак, у нас есть утеплитель, уложенный между деревянных балок в перекрытии первого и второго этажа и водяной пар, от которых надо защитить эти конструкции. Водяной пар, если он попал в перекрытие, должен иметь возможность выйти из него. Следовательно, «пирог» перекрытия должен обеспечить эту возможность. Т.к. сейчас речь идёт о перекрытии первого и второго этажа, предлагаем такой «пирог»:

Чистовая и черновая отделка потолка первого этажа.
Пароизоляция.
Утеплитель.
Паропроницаемая диффузионная мембрана.
Черновая и чистовая отделка пола второго этажа.

При такой схеме водяной пар свободно выйдет из перекрытия, и конструкция будет «дышать».

Важно! В утеплённом деревянном межэтажном перекрытии не укладывайте пароизоляцию с двух сторон.

Третья ошибка — отказ от влаго- и ветрозащитной плёнки в перекрытии холодного чердака

Дочитав статью до этого места, вы уже разобрались в базовых принципах пароизолирования деревянных конструкций и перекрытий. Переходим к нюансам. Ещё один «камень преткновения» — правильный пирог холодного чердака, например, второго этажа загородного дома.

Я заканчиваю делать потолок холодного чердака. Перекрытие утеплённое. Знаю, что сначала монтируют пароизоляцию и только потом, между балок, укладывают минеральную вату. А чем закрыть утеплитель сверху? В буклете производителя говорится, что нужно смонтировать гидроизоляционную паропроницаемую мембрану. Зачем она там нужна? Может, просто дешёвую гидро- или ветрозащиту расстелить?

На мой взгляд, утеплитель на холодном чердаке вообще не нужно закрывать никакими плёнками. Иначе вы выведите его из строя из-за образования конденсата. Пусть лежит себе и лежит.

Сначала ответим на вопрос Bolt41.

Производитель правильно рекомендует закрыть утеплитель сверху гидроизоляционным материалом — мембраной, которая пропускает водяной пар, но не даёт влаге попасть в утеплитель. Запомните, что мембраны имеют свои особенности. В первую очередь обратите внимание на паропроницаемость. Она варьируется в большую или в меньшую сторону.

Тогда следующий вопрос. Мембраны обычно монтируют на скатные утеплённые кровли вплотную к утеплителю. Т.е. вода по ним стекает и не задерживается на поверхности. А если уложить мембрану горизонтально, она не протечёт?

Если вы опасаетесь, что горизонтально уложенная супердиффузионная мембрана протечёт или пропустит воду из-за протечки кровли, выберете материал с более высокой водоупорностью. Самые простые и дешевые паропроницаемые мембраны имеют малую водоупорность. Поэтому их стелют наклонно, т.к. стоячая вода через них рано или поздно просочится в перекрытие.

Теперь вернёмся к словам alligator135, о том, что сверху утеплитель не надо закрывать плёнками. Оправдан ли такой подход?

Каменная вата пылит. Поэтому утеплитель должен быть с двух сторон закрыт пленками. Со стороны тепла пароизоляцией, а со стороны холода — мембраной с высокой паропропускаемой способностью. С годами утеплитель пылит всё сильнее. Подумайте о своём здоровье! Кроме этого, ветер, который гуляет на чердаке, а это нужно для проветривания подкровельного пространства, выдувает тепло из волокон минваты. Если утеплитель закрыт, то он, как теплобарьер, работает эффективнее, чем незакрытый плёнкой.

В итоге у меня получился следующий пирог холодного чердака, снизу-вверх:

Важно! На холодном чердаке сверху закрывайте утеплитель паропроницаемой влагозащитной мембраной, которая дополнительно защитит утеплитель от ветра и влаги, а вас от вдыхания частичек каменной ваты.

Выводы

Мы рассказали о базовых принципах монтажа пароизоляционных плёнок и мембран в утеплённых деревянных перекрытиях. Основной подход — защита утеплителя от попадания пара и, возможность, если водяной пар попал в перекрытие, выйти ему наружу. Т.е. не запирайте теплоизоляцию в два слоя пароизоляции, а эту ошибку часто допускают. И не укутывайте деревянные балки пароизоляцией, если только это не специально предназначенная для этого плёнка. Ещё один нюанс — обеспечьте герметичность пароизоляции. Нахлёсты, стыки, места примыкания к стенам, мансардным окнам, печным и вентиляционным трубам должны быть проклеены материалами рекомендованными производителями плёнок и мембран.

Рекомендуем тему Гидроизоляция на холодном чердаке, где рассказывается надо ли монтировать гидроизоляцию под кровельным покрытием.

К чему приводит неправильная пароизоляция: реальной опыт и способы ремонта
Правильные «пирожки» каркасной стены, которые рекомендуют пользователи FORUMHOUSE.
Самая полная инструкция в Рунете по установке мансардного окна с этапами монтажа пароизоляции, влаговетрозащитной плёнки и желоба для отвода конденсата.

В видео – мастер-класс по ремонту кровли по классической схеме и с адаптивной пароизоляцией.

Как обустроить пароизоляцию кровли частного дома своими руками

Современные кровельные материалы являются практически абсолютной гарантией того, что влага внутрь крыши не проникнет, независимо от внешних условий. Однако изнутри помещений кровельный пирог ничем не защищён от этого. В первую очередь опасности подвергается теплоизоляционный материал, который теряет свои эксплуатационные характеристики при намокании. Как итог — в доме становится холодно и сыро. Предупредить этот процесс поможет правильно обустроенная пароизоляция.

Необходимость пароизоляции

Тёплый воздух в помещении насыщается парами и поднимается, стараясь через любые отверстия выйти наружу. Но поскольку в подкровельном пространстве температура воздуха и влажность значительно ниже, образуется конденсат, который способен локализоваться на утеплителе, что может привести к его разрушению.

Пароизоляционный материал защищает утеплитель от разрушающего действия влаги

Более тяжёлая ситуация наблюдается в холодное время года. Пар, выходящий в подкровельное пространство, останавливается, но сначала превращается в иней, после чего образует ледяную корку, которая за короткий промежуток времени проморозит абсолютно любой утеплитель.

Для сохранения утеплителя нужна пароизоляция

С наступлением весны лёд во всех порах начинает таять и размывать внутреннюю отделку. Это становится причиной того, что утеплитель перестаёт выполнять свои функции, причём минеральная вата уже через год такой эксплуатации придёт в негодность, пенопласт прослужит немного дольше.

Без обустройства пароизоляции утеплитель прослужит гораздо меньше

Именно поэтому и требуется обустройство пароизоляционного слоя. Его главная задача — не пропустить конденсат к утеплителю. Это позволит предупредить:

появление плесени;
утечку тепла из помещений частного дома;
гниение всех деревянных конструкций.

Применяемые материалы

Существует большое разнообразие современных строительных материалов, которые обладают пароизоляционными свойствами. Условно они делятся на три группы:

Пароизоляционная полиэтиленовая плёнка армирована тканью

Полипропиленовая плёнка имеет гладкую и шершавую сторону

Односторонние мембраны проводят пар только в одном направлении, двусторонние можно укладывать любой стороной

Для пароизоляции лучше использовать неперфорированную плёнку, поскольку перфорированная больше подходит для гидроизоляции.

Очень важным этапом обустройства пароизоляции кровли можно считать не только процесс её монтажа, но и выбор. От этого зависит качество обустройства кровли в целом, а также её срок эксплуатации. При выборе помните, что чем больший вес имеет материал, тем он прочней. Обычно он находится в пределах от 60 до 270 г/м 2 . Что касается параметра паропроницаемости, то нужно выбирать материал с минимальным значением. Рекомендуемый параметр — менее 1 г/м 2 в сутки.

Как правильно укладывать пароизоляцию кровли

Перед укладкой рекомендуется ещё раз удостовериться, что вы приобрели именно пароизоляционный материал. Также стоит убедиться в том, что приобретённая пароизоляция совместима с вашим кровельным материалом. Универсальной в данном случае является «Изоспан В», которую можно использовать независимо от типа кровельного пирога.

Какой стороной класть пароизоляцию на крышу

Есть определённые правила укладки пароизоляционного материала. Независимо от типа плёнка имеет две поверхности: одну гладкую, другую шероховатую. Укладывать нужно именно гладкой стороной поверх утеплителя. При этом тщательно следить за тем, чтобы материал прилегал как можно плотнее, наличие зазоров не допускается.

С утеплителем должна соприкасаться гладкая поверхность пароизоляции

При укладке пароизоляционной мембраны необходимо предусмотреть вентиляционный зазор между пароизоляцией и декоративной обшивкой кровли. Он должен быть минимум 5 см, причём тип кровельного материала в этом случае не имеет значения. Обеспечить этот вентиляционный зазор способна контробрешётка, которая монтируется непосредственно на мембрану.

Как крепить пароизоляцию к стропилам

Крепить материал к стропилам нужно с внутренней стороны утеплителя. Для крепления можно использовать разные детали, например, строительный степлер или оцинкованные гвозди. Старайтесь минимизировать количество проколов материала, поскольку это может стать причиной проникновения конденсата через эти отверстия в процессе эксплуатации кровли.

Для крепления пароизоляции можно использовать степлер или гвозди

Допускается вариант крепления пароизоляционного материала и на черновую обшивку чердака.

Укладывать материал можно горизонтальными или вертикальными полосами, раскатывая всё покрытие без разрывов. Дополнительно нужно обработать стыки, причём и вертикальные, и горизонтальные. Для этого нужно укладывать пароизоляцию внахлёст, размер нахлёста должен быть минимум 15 см. Далее места стыков заклеить специальной лентой, но выбирать можно только ту, что предназначена для работы с пароизоляционной плёнкой.

Все места стыков нужно загерметизировать широким скотчем

Герметизировать нужно и места стыков материала с деревянным или бетонным основанием, даже если для крепления был использован степлер или гвозди.

Укладывать пароизоляционную плёнку нужно без провисов, она должна быть хорошо натянута.

Видео: правила укладки пароизоляции

Ошибки монтажа

Несмотря на то что процесс монтажа пароизоляционной плёнки довольно прост, ошибок иногда избежать не удаётся, но они типичны и их можно предупредить:

неплотное примыкание плёнки к прогонам, балкам ендовы и конька, особенно это касается сложных конструкций крыши;
использование узкой соединительной ленты, из-за этого герметизация шва может быть нарушена в процессе эксплуатации крыши;
отсутствие деформационного запаса при обустройстве крыши с окнами;
отсутствие внутренней защиты пароизоляционной плёнки вокруг мансардных окон, из-за чего ультрафиолетовые лучи получают открытый доступ к этому материалу и разрушают его;
огибание плёнкой стропильных ног, из-за чего образуется зазор, через который сможет проходить влага и впитываться в утеплитель.

Видео: последствия неправильной пароизоляции

Пар — это вещество, которому преградить путь довольно сложно, поэтому на пароизоляцию крыши частного дома накладывается ответственная миссия. Гарантировать сохранность кровельного пирога и деревянных конструкций, длительный срок эксплуатации крыши можно только путём правильной укладки паронепроницаемого материала.

Если неправильно положить гидроизоляцию.

Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться

Сообщений 12

1 Тема от PtickaE 2018-01-29 11:49:35 (2018-01-30 10:16:42 отредактировано PtickaE)

PtickaE
Новый участник
Неактивен

Зарегистрирован: 2018-01-29
Сообщений: 6

Тема: Если неправильно положить гидроизоляцию.

Добрый день!
Вопрос в следующем: если гидроизоляцию положили неправильно, может ли это быть причиной конденсата?

2 Ответ от admin 2018-01-30 13:05:58

admin
Administrator
Неактивен

Зарегистрирован: 2017-01-11
Сообщений: 537

Re: Если неправильно положить гидроизоляцию.

Если это диф мембрана то конечно есть разница. Назовите хотя бы торговую марку и модель гидроизоляции) Напомню, что в утеплённой мансарде важна так же вентиляция, зазоры, пароизоляция надёжная, утепление и тд. Лучше на этот вопрос смотреть комплексно.

3 Ответ от PtickaE 2018-01-30 18:04:00 (2018-01-31 16:48:46 отредактировано PtickaE)

PtickaE
Новый участник
Неактивен

Зарегистрирован: 2018-01-29
Сообщений: 6

Re: Если неправильно положить гидроизоляцию.

Если это диф мембрана то конечно есть разница. Назовите хотя бы торговую марку и модель гидроизоляции) Напомню, что в утеплённой мансарде важна так же вентиляция, зазоры, пароизоляция надёжная, утепление и тд. Лучше на этот вопрос смотреть комплексно.

Пирог нашей крыши: металлочерепица, обрешетка (2,5-3см), контррейка (2,5-3см), гидроизоляция на стропилах (марку гидроизоляции не знаем, серая плетеная, без обозначений), утеплитель ППУ (10 см, напыляли с помещения), пароизоляция Изостронг В.
Думаем или гидроизоляция неправильно уложили (не той стороной) или просто не подходит.
Конденсат появился (в некоторых местах) еще до того как натянули пароизоляцию. После натяжения пароизоляции конденсат остался.

гидроизоляция (матовая сторона)
гидроизоляция (оборотная сторона)

4 Ответ от vital185 2018-01-31 18:51:51

vital185
Участник
Неактивен

Зарегистрирован: 2017-02-11
Сообщений: 31

Re: Если неправильно положить гидроизоляцию.

такую плёнку в данном случае без разницы как класть, но проблема не в этом, а в том,что такая плёнка не кладётся вплотную к утеплителю,между ней и утеплителем должен быть вент зазор 5см,по всему карнизу устроен вент зазор для забора воздуха 5см, а на коньке плёнка должна быть разрезана шириной 5 см.в итоге от карниза до конька,между плёнкой и утеплителем должно всё продуваться.

5 Ответ от Владимир 2018-01-31 19:07:45

Владимир
Участник
Неактивен

Откуда: УР г.Ижевск
Зарегистрирован: 2017-01-28
Сообщений: 191

Re: Если неправильно положить гидроизоляцию.

Суть проблемы ясна,водяной пар и тепло проходит частично(или полностью)проходит через ппу,попадает в не дышащую пленку мешковину (не доходит до вент канала контрбруска),создается разница температур и излишняя влага превращается в конденсат и откапывает вам на темечко.Мне просто интересно где вы такие нетрадиционные схемы берете?сами придумываете или соседи подсказали?Излагаю очередной раз!:если вы применяете ппу,то пленки городить не надо,если эппс – это тоже не дышащий полимер и пароизоляцию к нему нельзя,если попадет влага между пленкой и пеноплексом,то будет гнить дерево.Если вы хотите сделать термос из эппс,то можете снизу проклеить(прогреть феном и выгнать воздух) самоклеющимся фольгоизолоном 5мм,будет эффект энергосбережения(теплоотражения),с таким утеплением обязательна принудительная вентиляция помещений,мембрана сверху может присутствовать.Далее по базальту. вы все привыкли спускать пленки до карниза,делать вторые капельники и т.д. и все думают что конденсат должен стекать ручьем по пленке вниз – вы в корне не правы. Предположим,что у вас четырехщепцовая кровля без карнизов и все фронтоны сходятся с друг другом и вы спустите пленку до конца – куда вы будете втыкать сетку и второй капельник. как будет вентилироваться подкровельное пространство. Далее,вы покупаете пленки и в них не понимаете,да гидроизоляция диффузия сверху – все правильно,далее базальт и потом пароизоляция,вот тут вы все прокалываетесь).Если вы покупаете паропроницаемую пленку(0.08 млг.на кв.м.в сутки) или антиконденсатную влагопоглащаемую,то должны понимать,что токая пленка применяется на домах тепло-холодно,приехали натопили и прогрели дом,уехали – дом остывает,конденсат выпадает на пленке между отделкой,та в свою очередь маленькими пропорциями пропускает влагу в утеплитель,далее мембрана пропускает в вентканал и выветривает через вентконек или аэраторы.Но если с такими пароизоляциями выполнять влажные работы(штукатурка,заливка полов),да еще и в холодное время,то понятно что вашей крыше привет,при 5 процентах влажности у таких пленок 100 процентов теплопроводности,а у мембраны есть порог 1000 и 1200 млг.на кв.м в сутки и она просто не успевает выбрасывать водяной пар,он намерзает под мембраной,кристализируется в утеплителе и по весне покапает вам на лоб.Если вам не иметься так делать,то нужно продумать принудительную мощную вентиляцию помещений как на автомойках.Мы ,зная все это ,в обязательном порядке применяем строго не дышащие пароизоляции(отражающие с алюминием или напылением)энергоэффективные типа дельта рефлекс,алюбар,ютафол ал.,изоспан фд профф или на самый худой конец ондутис(сауна) и сами(если нет проекта,а заказчик дуб самостройщик) делаем проект вениляции помещений и монтируем его.Смысл простой – вы не пускаете водяной пар через пленку в утеплитель,он выгоняется принудительной вентиляцией через кровлю(проходки или шахты с каналами выше зонта),в сухих помещениях стоит естественная общая вентиляция,забор и прогрев свежего кислорода осуществляется за счет приточных клапанов и конвекторов(радиаторов),а влага в вентканале(контрбрусок 50 на 50) остается на малекулярном уровне и выветривается за счет естественной тяги(разницы высот давления) между карнизом и коньком даже при металлочерепице. Дальше решать вам(самостройкиным и купившим чудодом) смотреть ютуб и пытаться совместить хрен с редькой или сидеть вечерами с детьми и вспоминать физику и изучать строительную теплотехнику.

Источники:
http://stroy-banya.com/proekty/nepravilno-ulozhennaya-paroizolyaciya.html
http://folksland.net/otdelka/kakimi-posledstviyami-grozit-nepravilno-ulozhennaya-paroizolyatsiya.html
http://tgorlovka.com/2019/03/13/kakie-priznaki-ukazyvayut-na-to-chto-paroizolyatsiyu-polozhili-nepravilno/
http://blog.brigada174.ru/3-glavnyh-oshibki-pri-montazhe-paro-i-gidroizoljacionnyh-pljonok-i-membran/
http://legkovmeste.ru/stroitelstvo-i-remont/kryisha/montazh-paroizolyatsii-krovli.html
http://krovmontaj.ru/forum/viewtopic.php?id=1124
http://7dach.ru/Samdolis/ne-prosto-sadovyy-saray-resheniya-dlya-dekorativnogo-oformleniya-132341.html