Дровяные печи для бани – примеры возведения, инструкции

Дровяные печи для бани — обзор лучших производителей + пример возведения печи-лежанки

Ни накаленный кабель, ни газ никогда не заменят естественное и мягкое тепло горящих дров. Вот почему в самых богатых домах Европы все камины – настоящие, и в них горят и потрескивают ароматные дрова. И вот почему дровяная печь – для бани идеальный вариант. Тем более что нет никаких сложностей изготовить ее самостоятельно – достаточно будет наших фото, схем и видео. Из материалов же пригодится все, что есть под рукой: металлические листы, трубы, кирпич, глина, железная сетка и даже огнетушитель. А привлекательный и уникальный дизайн для нее создать – проще простого, для этого есть свои секреты.

К слову, первые дровяные печи для бани в России появились в XV веке. Но они не имели дымохода, а потому вся копоть от них и угарный газ шли сразу в парную. А потому крестьяне наловчились со временем так располагать поленья в топке, и так чередовать разные породы древесины, что топливо прогорало полностью и без каких-либо удушливых газов. В свое время такое мастерство считалось настоящей наукой. Но когда появились дымоходы, газодровяные печи для бани стали строиться для бань самого разного вида, конструкций и дизайна.

Вот какие требования безопасности к дровяной печи для бани:

  • Загрузочное отверстие для дров нельзя делать прямо в парной – иначе с дровами сгорит и кислород, что для людей в таком замкнутом помещении может обернуться удушьем.
  • В том помещении бани, где будет стоять дровяная печь, должны быть обеспечены хорошая циркуляция воздуха и удаление продуктов сгорания.

Внутреннее строение и устройство дровяной печи

Внимание на внутреннее устройство

Самая простая дровяная печь для русской бани состоит из двух важных секций – нижней для сгорания дров, и верхней – для нагреваемых камней, которые призваны сохранять и аккумулировать тепловую энергию. Суть работы такой печи проста: пламя образуется в нижней секции и касается камней, отдавая им тепло. Те же мягко нагревают воздух парилки.

Корпус этой печи традиционно изготавливается из стальных листов, а внутри по желанию выкладывается огнеупорным кирпичом. Между камерой сгорания и контейнером должна быть специальная решетка из огнеупорного кирпича – не из металла, который может сгореть. А вот нижнюю решетку между зольником и камерой сгорания делают чугунной. А чтобы камни не падали в очаг, их поддерживают три отрезка рельсов или другое специальное приспособление.

Как выбрать дровяную печь из предлагаемых рынком?

Отечественные производители

Отечественные печи дровяные для бани отзывы имеют совсем неплохие, и самыми качественными на сегодняшний день считаются печки Теплодар – их всего существует 7 отдельных линеек модификаций. А вот для того, чтобы прогревать баню достаточно быстро, больше подходят чугунные печи «Сибирь».

Красивый дизайн имеют такие печи для русской бани, как «Русь панорама» и «Сибирь панорама», а вот дешевле всего обойдется покупке печей «Сахара» и «Русь».

Дровяная печь от отечественного производителя — далеко не самый худший вариант. Ведь в России умеют париться как следует, умеют и печки делать!

Экономнее всего будут расходоваться дрова в печках длительного горения «Термофор», которые сделаны из жаропрочной стали с хромом, который значительно уменьшает толщину стенки печки, но без нарушения ее надежности. К слову, некоторые модели этого бренда снабжены системой автоматической очистки от сажи. Хороший теплообмен и циркуляцию воздуха обеспечат печки «Ермак».

Особенности финских дровяных печей

Еще большее разнообразие для современных бань предлагают финские производители. Материал изготовления они в основном используют дорогой и качественный, с хромовыми примесями. Такие печи отличаются особой жароустойчивостью и долговечностью.

Финские печи для бань (дровяные) длительного горения марки Harvia изготавливаются из нержавеющей стали высокого класса. Они отличаются, в первую очередь, экологичностью – в них выброс окиси углерода в атмосферу на 80% ниже, чем у отечественных печей.

Финские дровяные печи это Kastor и Harvia

А вот корпусы финских печей «Kastor» изготовлен из закаленной стали 5-8 мм толщиной, что делает их надежными и долговечными. Кроме того, благодаря уникальной технологии их производства, КПД таких печей выше на 70%, чем у обычных.

Все финские печи оснащены качественной системой вентиляции и фильтрации, обладают безопасной конструкцией, при которой не возможны случайные ожоги, а цены на них колеблются от 20 000 до 115 000 тыс. рублей.

Как сделать дровяную печь-камин с лежанкой

Конечно, топить дровами банную печь – хлопотное дело. Так почему бы не построить тогда сразу шикарную лежанку с камином, причем потрясающего дизайна? Это вполне возможно – было бы желание и побольше хороших кирпичей.

Вот какие красивые можно соорудить печи для бани дровяные: фото перед вами – это печь-каменка, которая будет занимать целых 2 метра и 20 см от стены парилки, а вот топка будет выходить в комнату отдыха – чтобы продуктами горения никто из отдыхающих не дышал. Сама лежанка, которая будет находиться вдоль стены парной, окажется напротив входной двери. Состоит она из 9 рядов, которые по высоте получились 60 см, и плиток ступеней.

К слову, плитки для ступенек брать лучше клинкерные, немецкие, а клей плиточный приобрести специальный, как для теплых полов – он при нагревании не станет испарять вредные вещества. Найти такой можно в любом современно строительном магазине.

Сама каменка имеет такой функционал: на решетке, которая расположена на топке, уложен куски чугуна – через них и проходит пламя. Еще выше в корыте из нержавейки лежат красивые камни, нагревающиеся «по-чистому», как любят говорить печники – они по 6-12 см в диаметре. А вот справа уже, невидимо для глаз, на решетке находится партия камней с диаметром 10-16, которые греются уже «по-черному», т.е. выполняют основную работу.

А вот чем хороши сами шанцы, так это тем, что прогревают воздух от пола – на четвертом ряду он уже 60?С, а вот при этом сам пол не греется дополнительно. Еще они визуально как бы «облегчают» кирпичную кладку и служат отличным декоративным элементом, а в 3-м ряду еще и скрывают от глаз неприглядный канал для подсоса воздуха для горения, который, в свою очередь, исключает полное сгорание дров и попадание СО2 в помещение парилки. Вот так все тщательно продумано и уже проверено на практике.

Этапы возведения дровяной печи-лежанки

Кирпичи во время кладки этой печи должны как бы «прилипать» друг к другу, т.е. глиняный раствор только заполняет технологические неровности кладочного материала, и при этом получается не более 1,5 мм. Но трещин не будет – только совсем нитевидные, которые не избежать никак. А вот серьезные не возникнут, ведь они появляются только, если разрушается кладочный раствор (например, если швы были сделаны более 3 мм), если деформируется фундамент или же поверхность кирпичей испытывает неравномерное расширение поверхности – что нередко бывает при форсированном режиме топки.

А чтобы получившаяся дровяная печь-лежанка была красивой и эффектной, все ее наружные расшитые швы после сушки самой печи нужно аккуратно промазать жидким стеклом – при помощи специальной тонкой кисточки.

И шикарная дровяная печь-лежанка в русскую баню готова!

Устройство печи для бани: принципы работы, которые необходимо понимать

Если вы намереваетесь поставить большую печь в доме, то это одна ситуация – тут «выжимаем» всё, что возможно и по полной программе: и печь кирпичная на солидном фундаменте и серьёзно продуманный и изолированный дымоход. Когда же речь идёт о печи в бане, то здесь ситуация гораздо и проще, и разнообразнее.

Примем хотя бы в расчёт, что рынок предлагает множество уже разработанных вариантов на любой вкус. И лучшим выбором будет остановиться именно на готовой проверенной модели. Тем не менее, обслуживанием вам придётся заниматься самостоятельно, поэтому знать устройство печи будет необходимо.

Экономная печь для бани с учётом всех нюансов использования

Принцип выбора: чем проще, тем лучше

Очень хорошо, если устройство печи в бане предусматривает её оперативное изменение в зависимости от условий работы (вариант «В», см. описание в тексте)

Для начала определимся с видами печей, которые могут попасть в ваше поле зрения.

Видов довольно много, часто в вариантах для бань они называются каменками:

  • Во-первых, кирпичная дровяная печь – для бань нас здесь интересует её более простой и не такой массивный вариант, который строится в жилье; такую печь строят самостоятельно;
  • Во-вторых, металлическая печь на дровах; разработано множество промышленных вариантов таких печей, но можно попытаться изготовить и своими руками, зная устройство и технологию сварки;
  • В-третьих, электрокаменки – очень популярный вариант для саун, которые уже выбираются из имеющихся предложений на рынке;
  • В-четвёртых, печь, в которой источником тепла является газ; такие печи привлекают дешёвым источником энергии, но требуют профессиональных знаний в области обращения с газовыми приборами.

Какими бы печи не были – из какого материала бы они не изготавливались и какой бы не использовали источник энергии, принципы работы и устройство всех очень похоже. Рассмотрим устройство на примере металлической каменки .

Базовый вариант

Хороший базовый вариант каменки представляет собой образец, представленный на рисунке «В».

Его составными элементами являются:

  • A – хомут, надеваемый на верхнюю часть трубы;
  • B – шибер, как средство защиты от обратной тяги;
  • C – труба;
  • D – свод;
  • E – каменка – место расположения камней для создания основного жара в бане;
  • F – корпус;
  • G – место установки бака с водой, если необходима ещё и горячая вода;
  • H – дверь топки;
  • I – дверь поддувала;
  • J – колосниковая площадка;
  • K – колосник.

Полезный совет!
Существует немало вариантов изготовления каменок из металла на основе обычной трубы в 15-20 см диаметром.
Но эта работа требует хороших знаний в области сварных работ и подбора металла, которому в процессе эксплуатации печи часто придётся иметь дело с влагой и золой.
Поэтому, совет здесь такой, если вы не уверены в своих силах, лучше обратитесь к готовым вариантам, которые уже разработаны и имеются в продаже.

Схема воздушных потоков

Очень важной составляющей расчёта и анализа конструкции печи является понимание и создание схемы внутренних воздушных потоков.

Такая схема может иметь следующий вид:

  • A – поступление холодного воздуха;
  • B – выход пара;

Строительство печи для бани должно сопровождаться созданием схемы внутренних воздушных потоков, это поможет понять – почему плохая тяга в печи бани, которую вам помогла создать инструкция + своими руками (схема “D”)

  • C – выход горячего воздуха, вторичный канал;
  • D – горящие дрова;
  • E – выход дыма.

На схеме “E” представлена более простое устройство печи, а отсюда и более простая схема воздушных потоков, хотя идея остаётся неизменной – существуют два воздушных канала, основной и дополнительный:

  • вход для холодного воздуха (1);
  • поток теплого воздуха (2);

Расчет печи для бани гораздо проще, если использовать такой одноканальный вариант воздушного потока (схема “E”)

  • поток горячего воздуха (4);
  • выход пара через отдельный канал (5).

Схема дымохода

Организация успешной работы печи немыслима без заботы о хорошей тяге, а значит без надёжного устройства дымохода бани.

На рисунке «H»подробно представлена конструкция дымохода:

  • A – кровля и
  • B – стропила, как конструктивные элементы крыши;
  • C – высокотемпературный герметик – обратите внимание на необходимость надёжного оформления стыка конструкции печи с элементами кровли;
  • D – колпак от осадков;
  • E – оцинкованный металлический лист;

Ограждение всех элементов печи очень важно по всему пути дымохода (рисунок «H», см. описание в тексте)

  • F – теплоизоляция;
  • G – теплоизоляция, здесь часто используют и керамзит;
  • H – дымовая труба;
  • I – термоизоляция;
  • J – потолок парной;
  • K – защитная труба основной трубы печи;
  • L – дымовая труба;
  • M – цементно-стружечная плита или любой другой устойчивый к температуре уплотнительный материал.

Другие варианты и расчёт

На схеме “C” представлен другой вариант металлической каменки, на которой хорошо видны каналы потоков воздуха.

Обращаем внимание, здесь уже две каменки – вторая служит для получения сухого пара:

  • A – дымоход из трубы;
  • B – наружный кожух – за ним внутренний канал горячего воздуха;
  • C – канал подачи в топку топлива;
  • D – топочная дверь, такая двойная конструкция позволяет двери меньше нагреваться и быстрее охлаждаться;

Расчет мощности для дровяной печи предельно трудная задача, учитывая множество влияющих на работу печи факторов (вариант “C”)

  • E – зольный ящик, заметьте особенность устройства этой печи – ящик выдвижной, что значительно облегчит в будущем обслуживание печи;
  • F –колосник из чугуна;
  • G – зольник;
  • H – топка из жаростойкой нержавеющей стали;
  • I– канал для входа вторичного потока воздуха.

На схеме также обозначены:

  • 1 – дозатор для воды, он и определит необходимое вам количество пара – некоторые модели, в первую очередь электрические и газовые, используют экономайзер для банной печи, обеспечивающий наиболее экономный расход энергии в зависимости от температуры и влажности в помещении;
  • 2 – первичная каменка закрытого типа;
  • 3 – труба;
  • 4 – дополнительная каменка для получения сухого пара.

Расчёты

Если говорить о количественных расчётных характеристиках печи, то здесь необходимо иметь в виду следующие моменты:

  • решение вопроса, как рассчитать печь для бани, во многом зависит от типа самой бани и от размера её помещения;
  • если баня русская, то печь должна обеспечивать температуру 50-60 градусов, что совсем не высоко, зато влажность более 60-70%, что очень значительно;
  • для финской сауны эти параметры прямо противоположные – температура высокая – под 100 градусов, зато довольно маленькая влажность – не более 20%; вся идея основана на аксиоме – чем ниже влажность, тем легче переносятся высокие температуры;

Негласным выбором для саун стали электрические каменки (на фото) – они полностью отвечают всем требованиям этого вида бань

  • считается недопустимым, когда влажность опускается ниже 10%, настоятельно рекомендуется в этом случае воздух принудительно увлажнять;
  • выбор печи осуществляется согласно объему помещения бани, при этом исходят из двух параметров:
    • на одного человека должно приходиться минимум 12 куб.м;
    • мощность печи должна рассчитываться относительно объема с коэффициентом 1,2 (минимум, в некоторых случаях и 1,5) для учета теплопотерь – таким образом, если объем бани 20 кубов, необходимо выбирать печь для объема в 24-30 куб.м;
  • когда решается задача, как рассчитать мощность печи для бани, то основным критерием является также объема помещения: исходят из соотношения — 1 кВт мощности должен соответствовать 1 кубу объема;
  • когда речь идёт о самостоятельной организации бани, то лучшим вариантом является выбор электропечи, которая освобождает от необходимости создания дымохода, а это очень существенный и ответственный объём работ; расчёт и выбор электропечи происходит по площади – на 1 кв.м должен приходиться всё тот же 1 кВт;

В качестве основного метода расчёта, который не затрагивает специальных знаний в области теплотехники и математики, можно принять следующий:

  • пусть объём помещения 3 х 4 х 2,5 метра – 30 куб.м;
  • для нагрева до 60 градусов требуется 50 ккал/час на 1 куб объема;
  • 1 кв.м площади печи в час выдаёт 300 ккал;
  • таким образом, получаем:

    • для нагрева нашего помещения в час потребуется 30 * 50 = 1500 ккал/час;
    • отсюда, площадь поверхности печи должна составлять не менее 5 кв.м.
  • В приведённом алгоритме требует обсуждения только величина затрат на нагрев 1 куб.м до необходимой температуры, который во многом зависит от конкретных природных условий и существенно отличается в Мурманске, в Костроме или в Сочи.

    Кирпичные печи

    Вся идея расчёта основана на предположении, что вы самостоятельно собираетесь построить печь. А значит, она будет кирпичной. Все другие типы печей в принципе исключают какие бы то ни было расчёты с вашей стороны – вы просто производите выбор из имеющегося, исходя из объёма своей бани.

    Предлагаем два варианта кирпичных каменок.

    Их принципы построения те же при учёте следующих нюансов:

    • потребуется создание порядовок – послойной раскладки кирпичей, что существенно упрощает весь процесс строительства;
    • строительство кирпичной банной печи обязательно должно сопровождаться исследованием грунта и в любом случае укреплением фундамента;

    Это очень простой и поэтому лучший пример кирпичной каменки для бани (схема “F”)

    • на схеме «F» обращаем внимание – дверки поддувала и топки находятся с разных сторон;
    • на схеме «G» канал теплого воздуха (разрез Б-Б) имеет вид зигзага, это носит принципиально важный характер.

    Отделка такой более сложной кирпичной каменки потребует уже подбора специального раствора (схема «G»)

    Строительство кирпичной бани рано или поздно поднимает вопрос, как обложить печь в бане. Облицовка печи в бане обычно производится по желанию и с течением времени, когда появилась уверенность в правильности всех расчётов и нормальной работе печи.

    А вот, что нужно иметь в виду сразу, так это раствор для банной печи.

    Его подготовка имеет некоторые особенности:

    • раствор обязательно создаётся на глиняной основе и может быть трёх видов:
      • глиняный;
      • известковый, и,
      • цементный;
    • глиняный должен иметь следующий состав:
      • песок – 4 единицы меры;
      • шамотная глина – 1;
      • обыкновенная глина – также 1;
    • для сравнения приводим состав известкового раствора:
      • песок – 2,5;
      • известь – 1;
      • цемент марки М-400 – 0,5;
    • состав цементного раствора:
      • песок – 3-4;
      • цемент марки М-400 – 1.

    Для кирпичной печи требуется не только схема порядовок, но и облицовка, что ещё больше поднимает такую характеристику как «цена»

    Полезный совет!
    Укрепление фундамента печи не допускает и малейших ошибок.
    Настоятельно советуем укреплять фундамент хорошо утрамбованной песочно-гравийной смесью, саму печь ставить на железобетонную плиту по площади на треть больше площади основания печи, и ни в коем случае не делать водоотвод под фундамент.

    Выводы

    Создание печи для бани, безусловно, ответственный процесс. Если вы не хотите лишних хлопот, остановитесь на надёжных уже готовых металлических вариантах или электрической печи. Но какой бы вариант вы не выбрали, обязательно хорошо разберитесь с основами всех процессов, происходящих внутри, в чём вам сможет помочь и дополнительное видео в этой статье.

    Как правильно установить банную печь своими руками

    Монтаж металлической банной печи поможет экономить время на возведение конструкции из камня и сократит финансовые затраты. Продумать зону, где будет устанавливаться система, необходимо на этапе проектирования с учетом противопожарной безопасности, габаритов и веса изделия. Самостоятельная установка печи в бане также предусматривает организацию дымохода, систем водоподачи, слива и места под резервуар с водой.

    Поэтапный алгоритм установки банной печи

    Перед тем как начать монтажные работы, требуется составить проект с учетом пожаробезопасности конструкции. Понадобится:

    • подобрать негорючие отделочные материалы;
    • выбрать обшивку для деревянных строений – теплоизоляцию и стальной лист;
    • оставить между корпусом печки и поверхностью стены зазор в 110-125 см;
    • уложить теплоизоляционное покрытие так, чтобы оставалось 50-80 см.

    Несущие конструкции, полки и перегородки располагают на 110 см от печи.

    Особенности выбора места

    Установить готовую печь в сауне или бане стоит так, чтобы прогрев предбанника и парилки был качественный, эксплуатация – комфортной. Человек при этом должен свободно перемещаться по парной.

    Поставить обогревательное устройство можно:

    • В парилке. Владелец контролирует процесс сжигания топлива, может его подкладывать. Недостаток данной зоны – затраты на обустройство вентиляции и наличие в комнате места под дрова. Для круглогодичного использования бани понадобится вторая печка.
    • В предбаннике или купальне. Агрегат будет отапливать два помещения, а парилка станет больше. Для предбанника организуется хорошая вентиляционная система.
    • С выносом топки в сторону улицы. Печка не будет сжигать кислород, но контролировать горение из помещения не получится. Под выносной топливник понадобится снести стену, сделать негорючий портал.

    После выбора места понадобится обратиться к СНиП 41-01-2003, где указано расположение печи относительно всех зон помещения:

    • между стальным корпусом и стенкой – 38 см;
    • от агрегата до деревянной стены – 50 см;
    • от точки вывода топливного канала до дверки – 25 см;
    • наличие негорючей стены 12,5 см в толщину;
    • от потолка с теплоизоляцией – 80 см, без изоляционной защиты – 1,2 м;
    • от двери топки до стены – 1,25 м;
    • от несущей стены до передней стенки модификации с выносной топкой – 3 см.

    Установка банной печи в нише запрещена.

    Нюансы подготовки основания

    Оборудование пола под печку зависят от материала бани и веса изделия. Бетонную поверхность можно не усиливать, но для комфортной уборки можно отделать печную зону шамотным кирпичом, плиткой или керамогранитом.

    Если в помещении деревянный тип полов, требуется:

    • сделать специальный подиум – отдельный фундамент с учетом веса металлического изделия, защитного экрана, заполненного бака и дымохода;
    • вывести постамент на 15-20 см за линию металлической печи;
    • подобрать глубину основания по глубине основного фундамента;
    • не связывать конструкцию с несущим фундаментом, чтобы у строения была нормальная усадка.

    При подготовке основания используется бетонный раствор из 1 части цемента, воды, 3 частей песка. Изначально выкапывают котлован, затем ставят опалубку, укладывают армирующую сетку и заливают бетонное тесто. После застывания конструкцию укрывают двойной гидроизоляцией, а затем укладывают кирпич в два ряда. В итоге фундамент будет на 20 см меньше, чем чистовой пол.

    Подготовительные работы для стен

    Установка печки в бане из негорючих материалов или монтаже на 50 см от возгораемой поверхности не требует подготовки стен. Под печь с выносным типом топки понадобится портал. Защитить стены от воздействия огня и раскаленного металла можно следующим образом:

    • нанесение штукатурки на металлическую сетку слоем на 2,5 см;
    • установка специального экрана из нержавеющей стали с дальнейшей укладкой негрючих материалов;
    • керамогранитная или каменная облицовка по негорючей поверхности на слой 1 см;
    • дополнительная обработка – сруб покрывается огнебиозащитным средством, отделывается вулканическим камнем, талькохлоритом.

    В банном помещении допускается использовать готовые защитные экраны. Светоотражающая обшивка располагается с вентзазорами 2-3 см. Листы огнеупорного материала фиксируются керамическими втулками. Огнестойкий ГКЛ монтируется на профиль или клей, суперизол – на клей или тарельчатые дюбели.

    Защитный каркас из кирпича можно возвести с 2-3 сторон от печки. Он предотвратит воздействия раскаленной печки на горючую стенку, будет аккумулировать тепло и поддерживать температуру в парилке. Схема укладки реализуется пошагово:

    1. Выбор материала – красный, клинкерный, фаготный или шамотный кирпич с расположением в полкирпича.
    2. Подготовка раствора – цементного или шамотной глины.
    3. Соблюдение расстояния до поверхности стены 5-15 см.
    4. Соблюдение высоты сооружения – на 20 см больше, чем отопительный агрегат.
    5. Организация продухов (отверстий) или топочных створок для нормальной циркуляции воздушных масс.

    Оптимальная толщина кирпичного экрана – 120 мм.

    Сборка отопительного устройства

    Пошаговый алгоритм сборки печи обычно указывает инструкция производителя. К примеру, модели Везувий с выносной топкой сложны в монтаже, но легче в эксплуатации. В целом, сборка агрегатов осуществляется по общему принципу:

    1. Монтаж печи с учетом расстояния до потолка (120 см) и стен (32 см). Для модификаций с асбестово-стальной защитой допускается сокращать дистанцию до 26 см.
    2. Установка навесного бака на сопло воздуховода. Объем резервуара подбирается по количеству членов семьи из расчета 10 л на человека.
    3. Установка теплообменного оборудования. Теплообменник располагают так, чтобы дно бака находилось выше верхнего штуцера.
    4. Организация трубопровода. Трубы крепят под углом 30 градусов. Для устранения рисков замерзания воды встраивают сливной кран.
    5. Крепление прямой дымовой трубы длиной 5 м (от устья до решетки). Дымоходный канал должен возвышаться на 50 см над кровельным покрытием или коньком и удаляться от парапета на 150 см.

    Для защиты кровли от возгорания можно ставить искроулавливатель.

    Первая протопка

    Печка растапливается на улице с предварительным осмотром корпуса, колосников, дверки, теплообменника на предмет повреждений и удобства открытия. Топка выполняется так:

    1. Установка агрегата на ровном основании.
    2. Подключение временной системы нагрева к теплообменнику и заполнение ее водой.
    3. Крепление временного дымохода на высоту от 2 м.
    4. Укладка ½ объема дров в топку, разжигание огня.
    5. Поддержка горения на протяжении 1 часа.
    6. Периодическая подкладка дров.

    В процессе топки одновременно проверяют качество камней. Неприятный запах свидетельствует о наличие серных соединений в материале. Применять его в парной и бане не рекомендуется.

    Монтаж дымохода

    Финская сауна или баня может оснащаться керамическими, кирпичными, одностенными металлическими или сэндвич-каналами для отвода дыма. Для самостоятельного обустройства подойдет сэндвич-труба в виде двух трубок из кислотоустойчивой стали с внутренней теплоизоляцией.

    При монтажных работах соблюдайте руководство:

    1. Сделайте разметку отверстия под разделочную трубу из нержавейки и демонтируйте перекрытие по линии.
    2. Нанесите на сруб огнестойкую пропитку.
    3. Зафиксируйте разделочный патрубок саморезами и заполните промежуток теплоизолятором на слой более 7,5 мм. От трубы до балки должен оставаться засор 13 см, от дымохода до стены – 38 см.
    4. Прикрепите одностенную трубу на печной патрубок, нанесите по шву сварку или мастику, поставьте шибер.
    5. Закрепите переходник на сэндвич-дымоход.
    6. Установите на кронштейны остальные детали так, чтобы стыки не попадали внутрь разделки.

    Дефлектор ставится после крышной разделки.

    Процесс самостоятельной установки дровяной печи в бане

    Дровяной тип металлической печи – оптимальный вариант для самостоятельной установки. Работы производятся так:

    1. Первичная протопка на улице для удаления производственного покрытия и тестирования на предмет целостности.
    2. Подготовка отверстия под трубу. При ее выводе через потолок на участок накладывается негорючее защитное кольцо.
    3. Установка теплоизоляционных материалов и защитных экранов на стены. Если печка в сауне или бане оборудуется топкой из парилки или предбанника, понадобится защитный портал.
    4. Металлический агрегат монтируется на подготовленное место.
    5. Выполнение кирпичного кожуха.
    6. Установка дымохода и других элементов.
    7. Пробная топка – проверяется качество нагрева и уровень дымообразования.

    Топка в помещении выполняется при условии заполненного водой бака и наличия булыжников в каменке.

    Установка печной конструкции на деревянный пол

    Если железный агрегат весит до 700 кг и его нужно устанавливать на прочные лаги, фундамент не обустраивается. Допускается организация жаростойкого подиума:

    • на лист базальтового картона размещается лист металла;
    • на полу выкладывается кирпич, натуральный или искусственный камень;
    • постамент оформляется плиткой из керамики или керамогранита.

    Для предотвращения возгорания от искр или углей зона перед топкой отделывается металлическим листом со сторонами 40 см.

    Массивную банную печку ставят на фундамент:

    • Для пластичных почв с высоким УГВ – винтовой. По углам печи на глубину основного фундамента ввинчивается свая, к которой прикрепляются швеллера и оголовки. Сверху приваривается лист металла, на него заливается бетонное тесто;
    • Для твердых грунтов – мелкозаглубленный. Монолитное основание заливается на 30-40 см.

    Фундамент с мелким заглублением не нуждается в армировании.

    Установка модификаций с выносной топкой

    Заводской отопительный аппарат ставится согласно инструкции изготовителя. Если предполагается установка мощной банной печи после постройки здания, соблюдается расстояние от изделия с выносной топкой до стены. Модели в термостойком корпусе удаляются на 25 см, без него – на 40 см.

    Стеновую поверхность покрывают термоизоляцией, затем стальным листом. Между агрегатом и деревянной стеной требуется оставить зазор 50 см. Зона, находящаяся рядом с печью, облицовывается огнеупорными материалами.

    Топливная ниша обкладывается кирпичом с тепловым зазором на расширение металла в 2-2,5 см. В просвете стоит расположить асбестовый шнур. Вокруг корпуса допускается кирпичная кладка.

    Правила монтажа электропечей

    В частном строительстве для оснащения саун и бань применяются электроплитки с запиткой от сети 220 В. При их монтаже стоит соблюдать следующие правила:

    1. Подбирать по мощности печки тип и сечение кабеля. Для модификаций на 3; 4,5 и 6 кВт подойдет проводник 1,5 мм2.
    2. Пол под электрокаменкой выкладывать керамической плиткой.
    3. От ограждения плиты до полок и возгораемых предметов оставлять зазор минимум 7 см.
    4. Промытые камни укладывать только поверх ТЭНа.
    5. При наличии печи использовать светильники, рассчитанные на температурный предел до 140 градусов.
    6. Вентиляционное отверстие располагать за каменкой на высоте 5-10 см от пола.
    7. Воду подавать максимально осторожно, камни не поливать морской водой.

    Для ухода за электрокаменкой нельзя использовать абразивные средства.

    Средства пожаротушения и личная безопасность

    Бани и сауны необходимо оснащать огнетушителями с маркировкой А (для твердых поверхностей). Подойдут водные, воздушно-пенные, воздушно-эмульсионные и порошковые приспособления.

    Помещение бани допускается оснащать автоматическими или ручными системами тушения огня. В саунах оправданы дренчерные или спринклерные оросители. В предбаннике или раздевалке можно поставить извещатели или устройства обнаружения дыма.

    С целью личной безопасности необходимо:

    1. Не закрывать печку различными предметами.
    2. Контролировать температуру пара и циркуляцию воздуха;
    3. Не находиться в бане при повышенном давлении или приняв алкоголь.
    4. Использовать специальные аромамасла, предназначенные для бань.
    5. Не класть одежду на печку для просушки.

    Температура воздуха в парилке устанавливается индивидуально.

    Самостоятельная установка печки из металла в сауне или банном помещении возможна при соблюдении определенных правил. От подготовки места монтажа, стен и дымохода зависит исправность оборудования и безопасность человека.

    Источники:
    http://9ban.ru/oborudovanye/pyech/749-ustrojstvo-pechi-dlya-bani
    http://strojdvor.ru/otoplenie/ustanovka-pechi-v-bane/
    http://stroy-banya.com/delaem_pech/dymohod-cherez-stenu-ili-kryshu-chto-luchshe.html

    Ссылка на основную публикацию
    ×
    ×