Как сделать деревянный пол на бетонном основании – простое и понятное руководство по монтажу
Популярность деревянного напольного покрытия не становится меньше уже на протяжении многих веков. Несмотря на появление новейших технологий, самовыравнивающиеся полимерные полы не способны составить им конкуренцию. Можно выполнить настил деревянного пола своими руками, если учесть все нюансы работы.
Объясняется востребованность деревянного покрытия, изображенного на фото, свойствами натуральной древесины – это экологичность, отсутствие химических веществ, ощущение теплоты, идущей от натурального дерева.
Выбор древесного материала
Начинают укладывать пол с выбора финишного отделочного покрытия. Для монтажа настила подходят определенные изделия из древесины:
- доски, имеющие длину 6 метров и толщину 20-60 миллиметров, которые стыковывают за счет пазов и шпунтов (подробнее: “Укладка пола из шпунтованной доски своими руками: уроки от специалистов”);
- паркетные доски длиной 2 метра и толщиной от 18 до 25 миллиметров, с каждого бока изделий присутствуют шпунты и пазы;
- трехслойные клееные паркетные (инженерные) доски, у которых нижние слои делают из сосны, а верхнее покрытие – из ценных пород.
Монтируют деревянные полы в двух вариантах: черновом и чистовом. В первом случае для покрытия используют даже необструганные элементы. Затем поверх черновой основы делают финишную отделку, например, используя ламинат или линолеум.
Для чистового варианта приобретают сухие строганные шпунтованные изделия, которые одновременно будут отделочным покрытием.
Покупая материал для такого пола, следует выбирать высококачественную продукцию, способную обеспечить ему прочность и надежность.
При этом необходимо придерживаться следующих правил:
- Нужно приобретать сухую древесину. Но чересчур сухое или влажное дерево со временем может деформироваться в результате воздействия окружающей среды.
- Покупать материал следует с 15-процентным запасом.
- Выбирать надо ровные, гладкие половицы без дефектов.
- Специалисты советуют приобретать товар из одной партии, чтобы у изделий не отличался оттенок, и была одинаковая текстура.
- Доски, как обрезные, так и шпунтованные должны иметь длину не меньше 2-х метров. Желательно, чтобы половицы были предварительно отшлифованными и обработанными средствами огнебиозащиты и антисептиками.
- Как правило, для пола из деревьев выбирают хвойные породы, поскольку древесина елей, сосен, пихт, кедров, лиственниц отличается высокой прочностью и устойчивостью к истиранию. Более дорогими по стоимости являются изделия из лиственных пород, среди которых дуб и бук.
Подготовительные мероприятия
Перед тем, как начать ремонтные работы, необходимо узнать, как постелить деревянный пол своими руками правильно, чтобы впоследствии не пришлось все переделывать. Профессионалы рекомендуют укладывать деревянный пол на бетонном основании весной после завершения отопительного периода, поскольку в это время года у воздуха и деревьев влажность оптимальна.
До монтажа напольного покрытия необходимо подготовить бетонную основу. Если заливка стяжки выполнялась заново, на ее окончательное высыхание потребуется примерно месяц. При наличии на основании дефектов, их нужно устранить. Ямы и выбоины заполняют самонивелирующейся смесью, а бугры сглаживают шлифованием.
В процессе подготовки в бетонном основании при помощи алмазного бура обустраивают коммуникационные отверстия для прокладки инженерных сетей, кабеля и т.д.
Большое значение имеет укладка гидроизоляционного слоя, который должен защитить от влаги деревянные лаги и настил из досок. В результате пол прослужит длительный срок. Из материалов для гидроизоляции чаще всего применяют толстую пленку из полиэтилена или пенофол. Их настилают с 20-сантиметровым напуском. Также можно использовать полиуретановую грунтовку (праймер).
Выполняется укладка деревянного пола одним из трех способов:
- на клеевой состав;
- на листы влагостойкой фанеры;
- на лаги.
Монтаж с использованием клея
Осуществляется укладка деревянного пола на бетонное основание, которое должно соответствовать нормам СНиПа 3.04.01-87. Когда черновой пол обладает рыхлой структурой или на нем имеются трещины, на основу следует поместить подложку или для укрепления покрыть ее грунтовочным составом.
Когда производится укладка широкого массива дерева, для фиксации применяют полиуретановый однокомпонентный клей, а узкую инженерную или массивную доску крепят полиуретановым двухкомпонентным клеевым составом (прочитайте также: “Что такое инженерная доска для пола и как её укладывать”).
- Помещение измеряют и нарезают половицы требуемой длины.
- Шпателем на основу наносят клей толщиной не более 3-х миллиметров. Монтаж начинают от стены, расположенной против входа.
- Выкладывают несколько рядов половиц и прижимают.
- Когда клей застынет, монтируют остальные ряды.
Технология фиксации на лаги
Преимущество данного варианта заключается в наличии возможности замаскировать проложенные коммуникации под напольной поверхностью. Но так как толщина основания составляет около 10 сантиметров, пол на лагах не рекомендуется настилать в помещениях с низкими потолками. Делая деревянный пол в частном доме своими руками, необходимо учитывать все эти варианты.
Половицы фиксируют к деревянным лагам, сделанным из брусьев, балок или толстых досок, стоящих на ребре. Деревянный пол монтируют на них при условии, что минимальная толщина покрытия составляет 20 миллиметров.
Лаги размещают на основание перпендикулярно световому потоку, идущему от окон с определенным размером шага. При толщине доски менее 35 миллиметров он равен 60 сантиметров, от 35 до 40 миллиметров–80 сантиметров, более 40 миллиметров–100 сантиметров.
Работа по монтажу выполняется поэтапно:
- Прежде как положить деревянный пол на бетонную стяжку, лаги крепят к основе шурупами и дюбелями (детальнее: “Как крепить лаги к бетонному полу – проверенные варианты монтажа”). Их шляпки следует утопить на глубину нескольких миллиметров.
- Лаги выравнивают уровнем. Допускается отклонение, которое не превышает 2-х миллиметров на два метра.
- Для звукоизоляции вдоль стен укладывают древесно-волокнистые изделия.
- Ниши между брусьями заполняют тепло- и звукоизоляционными материалами, такими как минвата, керамзит, пенопласт и другими.
- Половицы фиксируют саморезами. Укладку выполняют от стены по направлению световых лучей. На случай расширения древесины нужно оставлять компенсационный шов шириной 7-10 миллиметров. Стыки досок следует располагать на середине лаг.
- После завершения монтажа половиц устанавливают плинтуса.
Обустройство пола на фанерном основании
Укладку деревянного пола на бетонную основу можно производить, применяя листы влагостойкой фанеры толщиной 12-18 миллиметров:
- Материал разрезают на квадраты со сторонами 40 или 80 сантиметров и подвергают их грубой шлифовке.
- Фанеру настилают по диагонали относительно будущего пола с промежутком 4 миллиметра. Ее фиксируют при помощи клея, а потом используют дюбеля. От стен отступают 10 миллиметров (подробнее: “Как крепить фанеру к бетонному полу – варианты укладки”).
- Поверхность вычищают от пыли.
- Половицы фиксируют к фанере саморезами.
Делаем плавающую бетонную стяжку под плитку на деревянный пол
Полы из древесины относятся к нестабильным поверхностям, поэтому их выравнивают только в случае крайней необходимости. Водружать на деревянную основу тяжелую монолитную плиту нет смысла, ведь сейчас на рынке представлен широкий выбор сухих выравнивающих смесей, обладающих небольшим весом. Однако, если вы планируете уложить в качестве финишного покрытия керамическую плитку, то жесткая стяжка на деревянный пол будет лучшим выбором.
Технология укладки такого настила обладает рядом особенностей, которые мы рассмотрим подробнее.
Особенности деревянных полов
Несмотря на прочность и долговечность любой деревянной конструкции, со временем, под влиянием влажности и температуры окружающей среды, она меняет свои линейные размеры, из-за чего происходит усадка. Кроме этого древесина является «дышащим» строительным материалом, соответственно по деревянным балкам начинают «расползаться» щели. Именно поэтому ни в коем случае нельзя заливать стяжку на свежий деревянный пол сразу после постройки дома. Начинать выравнивание можно не ранее, чем через 3 года, после того, как древесное основание полностью просушится и уляжется.
Укладывать монолитную бетонную плиту по деревянным лагам (на которых держатся половые доски) рекомендуется в том случае, если балки установлены на кирпичных столбцах высотой не меньше 300 мм. Если же лаги уложены прямо на плиты перекрытия (что чаще всего бывает), то обустроить вы сможете только «плавающую» стяжку. Некоторые в этом случае советуют удалить напольные доски и выполнить заливку бетонной плиты традиционным способом, однако в этом случае стяжка будет скреплена с деревянным основанием, при малейшей деформации которого настил потрескается. Поэтому мы рассмотрим наиболее надежную технологию укладки «несвязной» стяжки, которая не будет соединяться со стенами и перекрытием.
Подготовка основания
Перед тем, как самостоятельно сделать стяжку на деревянном полу необходимо тщательно подготовить поверхность. Для этого:
- Демонтируйте дощатый настил и внимательно поверьте все элементы на повреждения и наличие плесени и грибка. Обезжирьте поверхность и избавьтесь от остатков клея. Обязательно уберите весь мусор, который образовался под полом. Для этого лучше всего использовать строительный пылесос (если вы посмотрите видео ниже, то поймете почему).
- Расстояние между лагами должно быть не более 40 см. Если они расположены дальше друг от друга, то монтируйте между ними вспомогательные брусья.
- Если деревянные лаги ненадежно закреплены, зафиксируйте их саморезами.
- Установите дощатый настил обратно и закрепите его гвоздями, утопив их шляпки на 2-3 мм.
- Переверните поврежденные половицы (если повреждения слишком сильные, лучше их заменить).
- Удалите плинтусы и установите вместо них тонкие рейки, которые будут закрывать щели между стеной и основанием. Крепить эти доски «намертво» не стоит, так как они все равно потом демонтируются.
- Заделайте все щели на основании. Для мелких выбоин можно использовать герметик или паркетную шпатлевку на основе из древесной пыли (4 части опилок на 1 часть масляной краски), а для глубоких – монтажную ленту.
Важно! Толщина плавающей стяжки пола в деревянном доме не должна превышать 5 см. Каждый лишний сантиметр плиты, будет оказывать на дощатую основу нагрузку равную 110 кг на 1м 2 .
На этом подготовка завершена и можно приступать к гидроизоляции.
Гидроизоляция стяжки на деревянный пол
Чтобы стяжка пола не «цеплялась» к стенам и не пропускала влагу, по периметру помещения необходимо приклеить (с помощью скотча) демпферную ленту толщиной не менее 10 мм и шириной, превышающей высоту бетонного настила.
После этого на пол нужно уложить полиэтиленовую пленку толщиной не менее 100 микрон. Она укладывается внахлест и должна заходить на стены как минимум на 15-20 см.
Считается, что использовать полиэтилен в качестве гидроизолирующего слоя для стяжки по деревянным лагам не стоит, так как он будет провоцировать рост гнилостных образований и грибка. Однако, в отличие от битумных мастик и рубероида именно полиэтиленовая пленка больше всего подходит для плавающего основания. На это есть несколько причин:
- Полиэтилен не прилипает ни к бетону, ни к дереву. Благодаря этому основа и стяжка будут свободно «ездить» не растягивая слой гидроизоляции.
- Разбухание или сужение деревянной поверхности никак не скажется на целостности стяжки.
- Между бетонным настилом и деревянной основой образуется необходимая граница. Дерево и бетон не будут «тянуть» влагу друг из друга.
Чтобы свести к минимуму негативное влияние полиэтилена на древесную поверхность, перед укладкой этого материала, достаточно обработать дерево антисептиком и грунтовкой «Аквастоп», обладающей водоотталкивающими свойствами (наносится в 2 слоя).
Важно! Слой гидроизоляции должен быть ровным, без складок и повреждений. Если вы случайно порвали пленку, то образовавшиеся дыры необходимо закрыть полиэтиленовыми заплатками.
Армирование
Укладывать на слой гидроизоляции армирующую сетку не рекомендуется, так как она просто порвет ее (кроме этого пленка должна напрямую контактировать с бетоном). Чтобы укрепить основание таким способом придется выполнить следующие работы:
- Залить первый слой из цементно-песчаной смеси.
- Подождать 28 дней, пока он высохнет.
- Уложить армирующую сетку с ячейками 10 х 10 см.
- Установить маяки.
- Залить второй слой стяжки.
- Подождать еще почти месяц.
Использование армирующей сетки будет оправдано, только если в качестве напольного покрытия вы выбрали ковролин или линолеум. Из-за эластичности этих материалов, им требуется более прочная основа.
Намного проще использовать фиброволокно, которое необходимо просто добавить в выравнивающий состав в процессе его замеса. Кроме этого, фибра считается оптимальным компонентом, если на стяжку будет уложена керамическая плитка.
Установка маяков
На изоляционный слой будущей стяжки необходимо установить маяки. Использовать для этого гвозди и саморезы категорически запрещено.
Удобнее всего в качестве маяков сделать из цементно-песчаного раствора полосы, на расстоянии 1-1,2 м друг от друга. При этом между крайней «грядкой» и стеной должно быть 20-30 см. Далее, на бетонные полосы укладываются металлические или деревянные профили таким образом, чтобы они немного утопали в растворе до нужного уровня разметки.
Подготовка раствора
Приготовить раствор для стяжки можно самостоятельно или приобрести уже готовую сухую смесь, например:
- UMIX М 150 стоимостью 110 рублей за мешок.
- «Каменный Цветок» М 150 за 160 рублей.
- Kreisel-440 за 170 рублей за упаковку.
Обычно такие составы продаются в пакетах по 25 и 50 кг. Для приготовления замеса необходимо добавить в смесь воду (в том количестве, которое указано в инструкции) и тщательно все перемешать с помощью электродрели и насадки с миксером.
Важно! Готовые растворы рекомендуется использовать в течение 15-20 минут, поэтому подготовьте все необходимое.
Если вы хотите сэкономить, то нужный состав можно получить, смешав цемент М 400 с просеянным песком в пропорции 1:3 и разбавить полученную массу водой. Такой раствор можно использовать на протяжении последующих 1,5-2 часов.
В процессе приготовления раствора не стоит перебарщивать с водой, так как она увеличит время схватывания бетона и повысит влажность в помещении.
Полезно! Для увеличения прочностных характеристик смеси, в нее можно добавить готовый пластификатор или стиральный порошок.
Заливка стяжки
Заливка бетонной плиты производится по стандартной технологии:
- Залейте раствор на поверхность, начиная от дальней стены. Проще всего заливать порцию раствора между двумя «грядками» поэтапно.
- Разровняйте смесь правилом, двигаясь по маякам.
- Залейте таким же образом все остальные полосы.
- Подождите 24 часа.
- Демонтируйте маяки, залейте образовавшиеся пустоты цементным раствором и выровняйте поверхность полутерком.
- Удалите рейки, которые были установлены вместо плинтусов.
- Подрежьте и удалите выступающие части демпферной ленты.
- Снимите излишки смеси правилом и широким шпателем.
Технология подготовки поверхности и заливки раствора наглядно показана в следующем видео:
Бетонная стяжка на деревянный пол: как правильно работать с основанием из дерева?
Полы из древесины крайне редко выравнивают бетоном. По прочно укрепившемуся мнению строителей нет смысла водружать на деревянный пол слишком тяжеловесную монолитную плиту. Не очень «дружно» соседствуют между собой деревянная основа и слой бетона, как в период застывания, так и в процессе эксплуатации, из-за чего преобладающее количество спецов рекомендуют предпочесть сухие схемы выравнивания. Однако желающие уложить в моечном отделении кафель или устроить подпольный обогрев все же ищут способы, согласно которым бетонная стяжка пола может быть залита поверх основания из древесины. Методы есть, и у них есть специфические особенности.
Нюансы работы с деревянным полом
Древесина – материал особый, обладающий кроме массы технологических плюсов одним существенным недостатком. Она не статична, даже после сооружения пиломатериалы продолжает «жить» по свойственным только им законам. Колебания уровня влажности, изменения температурного фона заставляют строительный лес увеличиваться и уменьшаться в объеме, усаживаться по высоте, вытягиваться и сокращаться в линейном измерении. По этой причине после возведения сруба два года не проводят чистовую отделку.
Внимание. Заливка бетонного раствора по новому деревянному полу категорически запрещена. Выравнивание бетоном возможно только после 3х-4х лет эксплуатации.
Деревянные конструкции продолжают двигаться и после завершения двухлетней пост-строительной усадки, правда, без прежней резвости. Оборудованные системами подпольного обогрева полы из древесины приводит в движение каждое включение с последующим отключением.
В отличие от пиломатериалов искусственно созданная каменная плита слегка изменяет геометрические параметры в линейном направлении в период гидратации. После полного застывания бетонный слой вообще не проявляет склонности к движению. Находись они в плотной связке, нестабильность «резвой» древесины стала бы причиной появления крошащихся трещин в бетоне. Вот чтобы позволить каждому из элементов конструкции действовать согласно характерным для них принципам, не нанося друг другу вреда, была изобретена технология выравнивания, несвязанного с основанием и со стенами.
Технологический принцип выравнивания бетоном
Суть технологии, согласно которой заливается бетонная стяжка на деревянный пол, заключается в создании границы между подвижными составляющими из древесины и монолитной плитой. Для этого от стен обустраиваемого помещения слой выравнивания отсекают демпферной лентой, а от основания полиэтиленовой пленкой. В результате получается плавающий настил, не соединенный ни со стенами из бруса или бревна, ни с основой. Благодаря чему деревянные элементы строения могут продолжать движение в любом из направлений, а лежащая, словно поднос, стяжка не станет трескаться и крошиться от непрерывного изменения положения черновой подосновы.
Почему используют полиэтиленовую пленку?
Ведь контакт с ней негативно сказывается на древесине, обеспечивая условия для процветания гнили и грибка. Обычно же в деревянных конструкциях вместо данной бюджетной гидроизоляции применяют пергамин, битумную мастику, рубероид либо новые рулонные материалы с битумной пропиткой. Дело в том, что бетон абсолютно не прилипает к полиэтилену, благодаря чему:
- вдоль изоляционной границы смогут «ездить» и основа, и стяжка;
- слой бетонного выравнивания не будет за собой тянуть полиэтилен, рвать его и растягивать;
- нерушимый предел останется неприкосновенным, не даст древесине подсасывать влагу из застывающего бетона, из-за чего образуются раковины;
- бетон не будет впитывать влагу из деревянной основы, вызывая появление в ней трещин.
Обратите внимание! Тем, кто решил, что укладываться будет бетонная стяжка пола своими руками, нужно обязательно позаботиться о самом основании и минимизировать негатив от контакта с полиэтиленом. Деревянные элементы конструкции перед укладкой гидроизоляционной прослойки нужно будет обработать антисептиком и грунтовкой «Аквастоп» с водоотталкивающими свойствами.
Технология устройства плавающей стяжки
С принципом разобрались, осталось воплотить. Начать по традиции нужно с подготовки:
- снимаем дощатый настил и проводим доскональную ревизию;
- выявляем не внушающие доверия лаги, бесповоротно меняем все ненадежное;
- в случае недостаточной несущей способности системы лаг, увеличиваем их количество, то есть устанавливаем дополнительный брус так, чтобы шаг между лагами стал приблизительно 30-40 см;
- крепим обратно половицы, если они в пригодном состоянии, слегка поврежденные доски лучше перевернуть;
- щели между досками задуваем герметиком.
Закончили с подготовкой, выдерживаем срок, указанный на упаковке герметичной «замазки», и щедро покрываем деревянный пол водостойким грунтом, после чего даем ему гидролизоваться.
На стенах отмечаем на произвольной высоте нулевой уровень, найденный обычным уровнемером или лазерным устройством. Данный ориентир может располагаться на произвольной высоте, приблизительно 30-70 см от плоскости демонтированного покрытия. От полученных точек нулевой горизонтали откладываем вниз равные расстояния с учетом толщины будущей бетонной стяжки. Удобнее будет сразу отложить мощность напольного покрытия, чтобы в случае превышения высоты можно было слегка сократить толщину слоя выравнивания.
Обратите внимание. Стандартной мощностью бетонной плавающей плиты считают 5 см. Учтите, что слой в 1 см «навалится» на 1 м² деревянного пола 100-120 кг-ой массой. Без укрепления системы лаг выдержать этакий прессинг деревянная конструкция не в состоянии. Если возможно, строители рекомендуют деревянные балки вообще поменять на металлический швеллер.
Устройство изоляции для выравнивания бетоном
Дальнейшие действия по устройству выравнивающей бетонной стяжки связаны с сооружением отсекающих изоляционных барьеров между деревянными деталями пола и будущим слоем выравнивания. В итоге должен получиться некий поддон из не пропускающего воду материала:
- Сначала вдоль стен создадим ограду из ленты вспененного полистирола, прикрепив ее по периметру помещения степлером, но лучше скотчем. Ширина полосы должна быть больше, чем мощность сооружаемой стяжки, толщина 1-2 см. Данный элемент кроме создания барьера будет гасить звуковые колебания, а также обеспечит плавающей плите возможность слегка расшириться и удлиниться. После укладки финального покрытия выступающие над поверхностью излишки срезаются, а данная технологическая прореха закрывается плинтусом или его почтенным заместителем – 10ти сантиметровой доской с оцинкованной вентиляционной решеткой.
- Затем настилаем полиэтилен с 15- 20 сантиметровым заходом на стены и с 10ти сантиметровым нахлестом на предыдущие полосы.
Обратите внимание. Складок, прорех, проколов, тем более дыр на гидроизоляции быть не должно. Все дальнейшие действия по устройству бетонной стяжки следует также проводить, стараясь не прокалывать, рвать, протыкать изоляционный слой. На случайно появившиеся дырки нужно наложить полиэтиленовые заплатки.
Желательно, чтобы у гидроизоляционной прослойки вообще не было соединений, но если избежать этого не удалось, все стыки с обязательными нахлестами прочно проклеиваются скотчем. Идеальная герметичность изоляции – залог отличной работы выравнивающего слоя.
Сооружение маяков для выравнивания
Проводить данные действия нужно с особой аккуратностью, ни в коем случае не применяя саморезы и гвозди. Лучший способ – формирование по всей обустраиваемой площади грядок из раствора с тем же составом и консистенцией, что и у будущей стяжки. Сплошная полоса раствора плотно прижмет полиэтилен к основанию и не даст ему коробиться и задираться при ходьбе мастера по полу.
Обратите внимание. Между стеной и крайней грядкой расстояние должно составлять 20-30 см. Между параллельными грядами должен остаться метр или 1,2 м, чтобы опирая правило на маяки, удобно было ровнять стяжку.
На вершину сооруженных гряд укладываем металлический профиль и топим его в смеси, достигая отмеченной предварительно высоты, то есть уровня слоя выравнивания. Все действия по установке маяков желательно выполнить за час после замеса раствора, пока он не начнет схватываться.
Применение микрофибры вместо арматуры
Довольно толстому бетонному слою нужна арматура. Обычно это была металлическая сетка, банально уложенная на пол. Надеюсь, желающие узнать, как правильно и надежно сделать бетонную стяжку деревянного основания, не забыли о том, что важно сохранить целостность разделительной прослойки изоляции. Согласитесь, сложно было бы перемещаться по металлической сетке, да еще и работать, не зацепив и не продырявив полиэтилен.
Вспомним о том, что арматура вообще-то не должна укреплять лишь «дно» слоя выравнивания. Ее место в теле бетона, и чтобы добиться правильного расположения, нужно было бы заливать стяжку, как минимум в два приема:
- сначала первый слой;
- затем укладка сетки с установкой маяков и окончательной заливкой.
Тех, кто в курсе и превосходно знает, сколько будет сохнуть каждый слой бетонной стяжки, подобный вариант наверняка озадачил. Между первым этапам и вторым нужно выдержать почти месяц (28 дней), и столько же по завершению всех работ.
Чтобы не превратить выравнивание пола в долгосрочную эпопею, для укрепления лучше использовать фиброволокна. Их вводят в бетонную смесь в период приготовления. Хаотичное расположение полимерных волокон обеспечит прочные связи по всем возможным направлениям. К тому же ощутимо сократится масса тяжеловесной стяжки за счет отказа от традиционной нелегкой арматуры.
Непосредственно заливка бетона
Выполняется по традиционной технологической схеме. В зависимости от площади предстоящего выравнивания смесью заполняются:
- или поочередно каждое помещение, отделенное от смежной комнаты своеобразной опалубкой — перегородкой из доски;
- или вся площадь со стартом работы от стены напротив входной двери.
Через сутки после разравнивания по маякам данные рельсы нужно удалить. Оставшиеся от профилей борозды обработать грунтом, заполнить раствором и выровнять полутерком.
Правила ухода за бетонной стяжкой и за цементно-песчаным выравниванием аналогичны. Через сутки после заливки стяжку обильно увлажняют, затем ежедневно сбрызгивают водой еще неделю. Четыре дня свежий бетонный пол нужно укрывать полиэтиленом, чтобы стяжка по всей мощности равномерно расставалась с влагой. Обеспечить нужно стабильность и равномерность температурного фона и процентного содержания влаги в воздухе.
Видео о выравнивании готовой смесью PCI Periplan
Ознакомиться с технологическими премудростями стоит и тем, кто самостоятельно берется за непростое дело устройства стяжки бетонным раствором, и тем, кто решил обратиться к строителям. Результатом несоблюдения правил становится неизбежная дорогостоящая переделка.
Как залить бетонную стяжку на деревянный пол?
Продлить срок службы деревянного пола в загородном доме можно с помощью бетонной стяжки. При этом поверхность станет более ровной и прочной. В дальнейшем допускается отделка пола любым материалом, например, ламинатом, плиткой или паркетом.
Целесообразность бетонного настила на деревянном полу
Не прекращаются споры относительно целесообразности осуществления бетонной стяжки по деревянному полу. Многие твердят, что бетон утяжелит конструкцию, соответственно, повысится давление на фундамент. С другой стороны, непрочность деревянной основы приведет к растрескиванию бетонной поверхности, деформации напольного покрытия. Также велика вероятность, что пол будет неровным. Однако есть много фактов, говорящих в пользу бетонного покрытия на древесном полу:
- Бетонная стяжка на деревянный пол заливается по отдельной технологии с учетом особенностей древесной основы. Укладка производится по принципу несвязанной стяжки, которая нейтрализует возможность возникновения деформаций.
- Рекомендуется залить цемент, когда требуется выравнивание и укрепление основы под обустройство твердых напольных покрытий.
- Бетон идеально подходит для устройства теплых полов.
Чтобы избежать возможных негативных последствий от взаимодействия дерева и бетона, следует в точности выполнять рекомендации по проведению работ. Важной стадией в подготовительном этапе является грунтование деревянной поверхности с целью обеспечения достаточной влагостойкостью. В качестве гидроизоляции рекомендуется использовать прочную полиэтиленовую пленку без дефектов. Отдельные ее части должны быть уложены внахлест. Для получения ровной поверхности перед заливкой нужно установить маячки. Толщина бетонного слоя не должна превышать 5 см.
Так как бетон сам по себе является массивным и тяжелым материалом, что может привести к проседанию стяжки на деревянной основе или излому в слабых местах пола, рекомендуется добавлять пластификаторы в кладочную смесь. Эти добавки наделяют раствор достаточной текучестью, пластичностью, прочностью, водонепроницаемостью, а стяжка не разрушается долгое время даже при высоких нагрузках.
Технология выполнения
Стяжку на деревянной основе создают для увеличения прочности границы между деревом и бетоном. Чтобы цемент и дерево не соприкасались, не влияли на качество друг друга, от стен помещения бетонный слой отсекается демпферной лентой, а от деревянной основы — полиэтиленом. Такой принцип обустройства позволяет сохранить бетон от растрескивания и разрушения из-за изменений в подоснове. Стяжке, укладываемой на полы из дерева, свойственны некоторые особенности:
- масса заливки должна обеспечивать плотное прилегание бетона к полу;
- цемент не должен соприкасаться с деревом (слоя пленки достаточно для препятствия взаимодействию);
- запрещено лить цементную смесь непосредственно на деревянное покрытие;
- обязательно нужно обустроить качественный слой гидроизоляции.
Залить бетонную стяжку на деревянную поверхность можно только после проведения расчетов и подготовительных работ.
Расчеты
Перед тем как приступить к обустройству полов, следует сделать расчет. При использовании готовой песко-цементной смеси количество материала определяется из расчета, что из 15 кг/м2 смеси получается 1 см слоя, но нужен запас в 10%.
Чтобы готовить бетонные растворы собственными руками, следует покупать материал, учитывая пропорцию 1 : 2 : 3 (цемент, песок, щебень или гравий) или 1 : 6 (цемент, смесь щебня и песка). Необходимое количество материала рассчитывается из формулы умножения площади поверхности комнаты и требуемой толщины стяжки.
Подготовка основания
Прежде всего тщательно осматривается дощатое покрытие. Если есть поврежденные лаги, их следует заменить, а частично разрушенные можно перевернуть. Обратно доски крепятся гвоздями. При установке лаг с шагом более 40 см, рекомендуется дополнительно использовать опорные брусья. Чтобы гвозди не порвали в дальнейшем полиэтиленовую пленку, их шляпки топятся в досках на 2-3 мм.
Старые плинтуса нужно демонтировать. Заделку появившихся щелей на стыке пола и стены рекомендуется делать тонкими деревянными досками. После заливки их нужно будет снять. Это позволит обеспечить естественное проветривание деревянного основания и предотвратить его гниение.
Если деревянная основа имеет мелкие щели, для заделки используют герметик или паркетную шпаклевку на древесной пыли. Для самостоятельного приготовления шпаклевки следует взять 4 объема опилок и 1 часть масляной краски.
Если трещины более глубокие, лучше прибегнуть к монтажной пене.
Грунтовка и разметка
После подготовительной обработки основания производится его уборка от пыли и мусора. При необходимости осуществляется шлифовка досок. На прибранную поверхность наносится грунтовка. Такая обработка позволит создать защитный слой, предотвращающий появление пузырей, впитывание влаги из цементной смеси, появление грибка и плесени.
Разметка осуществляется обычным или лазерным уровнем. Нулевая отметка может находиться на любой высоте. Рекомендуется ставить несколько отметок на каждой из стен на расстоянии от 35 до 70 см от пола с учетом толщины будущей стяжки. Затем разметка осуществляется в обратном порядке — от точек на стене к полу. В обоих случаях прочерчивается линия с помощью уровня. Черта будущего выравнивания определяется путем вычитания толщины стяжки из минимального промера.
Важно учесть, что стандартная толщина стяжки должна быть ±5 см. При этом каждый 1 см бетона оказывает давление в 100—110 кг/м2. Поэтому лаги нужно укреплять брусьями или металлическими швеллерами.
Гидроизоляция
Гидроизоляционный слой создается в две стадии:
- Проклейка демпферной ленты толщиной 10—20 мм и шириной в 2—3 раза большей, чем стяжка. Для крепления используется скотч.
- Укладка полиэтилена внахлест 10 см и с заходом на стены 20 см. Если в процессе работы пленка порвется или проколется, следует ее тщательно залатать и проклеить скотчем.
Лучше избегать большого количества стыков и повреждений, так как от качества гидроизоляции зависит герметичность всей конструкции.
Армирование
Наиболее популярны два способа армирование — металлической сеткой и фиброволокном:
- Технология обустройства армирующей сетки осуществляется нетрадиционным методом. Сразу заливается слой бетона без маячков. Делается перерыв в 1 месяц для застывания. Затем укладывается сетка, устанавливаются маяки и заливается второй слой. Эта технология позволяет избежать нежелательных проколов гидроизоляционной пленки.
- Армирование фиброволокном отличается от вышеприведенного способа. Укрепляющий материал добавляется непосредственно в бетонный раствор на этапе его приготовления. Особенность фиброволокна: его молекулы расположены в хаотичном порядке, поэтому при взаимодействии с молекулами цементной смеси осуществляется укрепление материала по всем направлениям. Применение фиброволокна существенно снижает общий вес бетонного покрытия, следовательно, снижает давление на деревянный настил.
Вернуться к оглавлению
Установка маяков
В качестве маячков выступают холмики из бетона для стяжки, которые формируются по всему периметру будущего пола на расстоянии 15 см друг от друга при условии использования правила в 120 см. Отступ от стены должен составлять 25—30 см. На сформированные маячки укладывается металлический профиль. Его следует утопить по отметкам, соответствующим выравнивающему слою. Установку нужно проводить в течение первого часа после замешивания раствора. В противном случае с ним будет сложно работать.
Замес раствора и заливка
Залить пол можно из раствора, приготовленного из готовых сухих смесей. Их разводят водой до необходимой консистенции, согласно инструкции на упаковке. Для перемешивания лучше использовать спецтехнику. Расходовать готовый раствор нужно в течение 15 минут.
Для самостоятельного приготовления лучше использовать цемент М400 и речной песок в соотношении 1 : 3. Работать с готовым раствором можно 1,5 часа. Для повышения удобства работы используются пластификаторы или обычный стиральный порошок. Добавки предварительно разводятся в воде. Порошок берется из расчета: 1 горсть на каждые 100 л воды.
Начинать кладку стяжки следует с дальнего от двери угла. Каждый отмерянный участок нужно залить в один этап. Процесс происходит непрерывно. Выравнивание осуществляется сразу после заливки. Маячки удаляются через сутки, а образовавшиеся отверстия заливаются тем же раствором и ровняются полутерком.
Уход за стяжкой
На следующий день после заливки, стяжка увлажняется водой ежедневно в течение недели. Первые четыре дня новый пол накрывается пленкой. Это позволит влаге равномерно испаряться по всему основанию.
Советы при работе
Рекомендации, позволяющие избежать сложности в процессе работы:
- Лучше делать тяжелый слой для стяжки на деревянном полу.
- Гидроизоляция является обязательной мерой.
- Бетон не рекомендуется заливать на свежие деревянные доски, так как они еще подвержены деформациям под значительным весом стяжки.
- Готовить раствор нужно за час до заливки.
- Не рекомендуется сушить свежий бетонный настил обогревательными приборами. Сушка должна быть естественной.
- Важно соблюдать требования по уходу за свежей стяжкой — увлажнение, изоляция пленкой.
- Нужно избегать сквозняков в помещения со свежим бетонным покрытием.
- Следует строго следить за последовательностью заливки бетона.
Вернуться к оглавлению
Вывод
Точное соблюдение требований и правил заливки стяжки позволит избежать некачественного результата. Готовое бетонное основание на деревянном полу продлит срок службы финишного напольного покрытия любого типа.
Бетонная стяжка на деревянный пол: если нельзя, но очень надо
Исполнение стяжки при помощи бетона — наиболее распространенный вид основания под любое финишное покрытие. Материал дешев и прочен, с ним легко работать. Бетонная стяжка на деревянный пол — частный случай. Специалисты не советуют выравнивать деревянные настилы при помощи раствора.
Дерево — материал живой и подвижный, чего бетон совсем не любит. Принимая ситуацию, что необходимо залить пол, смонтированный из дерева, бетоном, рассмотрим, как «помирить» эти строительные материалы, каких ошибок следует избегать, и как сделать стяжку так, чтобы она прослужила максимально долго.
Специфика деревянной основы
Вышеупомянутые материалы ведут себя совершенно по-разному. Ситуация, когда устраивается деревянный пол поверх бетонной стяжки, является довольно практичной. Бетон после набора максимальной прочности становится статичным основанием, а дерево весь период эксплуатации является живым и дышащим материалом.
Внимание! Особенно активно играет деревянный настил в первые 4 года. В этот период не стоит даже задумываться над тем, чтобы залить доски бетоном.
Дополнительными факторами, влияющими на древесину, являются колебания температуры, влажности внутри помещения. Доски могут уменьшаться или увеличиваться в объеме, колебаться по высоте и даже менять линейность.
Темой отдельной статьи можно определить случай, когда на дерево производится заливка с целью устроить теплые полы. В такой ситуации, количество переменных значительно возрастает. На основании свойств древесины, можно сделать первый важный вывод:
Стяжка, устройство которой производится на деревянное основание, должна быть автономна. Не рекомендуется, чтобы материалы соприкасались в процессе эксплуатации, в противном случае, свойства каждого слоя могут навредить друг другу.
Подготовка для заливки
Устройство пола из дерева может быть различным. Если доски набиты на лаги, закрепленные на бетонной основе, то не стоит лениться: снимите дерево, и залейте черновую стяжку. И пол получите более прочный, и проблем в будущем не будет.
Если в качестве основания у вас доски, то лаги и чистовой слой тоже лучше исключить из устройства пирога пола — таким образом, уменьшится подвижность основы. Перед подготовкой убираются плинтуса и другие декоративные элементы.
Для дальнейших работ дощатое основание следует подготовить:
- Закрепить все играющие элементы, настил должен стать максимально жестким.
- В случае прогиба настила, следует укрепить его поперечными направляющими.
- Пол не должен иметь перепадов по высоте.
- Перед заливкой следует заменить все поврежденные элементы.
Бетон характеризуется повышенным весом, поэтому следует набрать достаточную несущую мощность лаг, увеличив, при необходимости, их количество. В идеале, шаг между брусом должен быть равным 35 см +- 5 см.
Починили, заменили, закрепили, а следующим этапом станет обработка. Выбирайте грунтовки с антибактериальными и гидроизоляционными свойствами, таким образом вы предотвратите процесс разрушения элементов конструкции.
Гидроизоляция
Именно это мероприятие позволит нам изолировать материалы друг от друга. Поэтому, выбирается прочная полиэтиленовая пленка, максимальной ширины. Лучше избежать склеивания швов на заливаемой поверхности.
Важно! При настиле пленки будьте аккуратны: прорывы и проколы недопустимы.
Пленка застилается с нахлёстом на стену, весь периметр проклеивается демпферной лентой. В результате при заливке получится плавающая бетонная плита, которая не соприкасается с материалом основания и стен. В такой ситуации дерево может продолжать жить активно, а бетон будет находиться в состоянии покоя — а значит, не потрескается и сохранит линейность.
Почему именно пленка?
Этот вопрос кажется очень важным, ведь дерево под пленкой начнет преть и гнить. При работе с такими конструкциями обычно используют другие гидроизолирующие материалы, например, пергамин, рубероид или что-нибудь с пропиткой битумом.
Пленка выбирается не для дерева, а для бетона. Раствор совсем не сцепляется с полиэтиленом.
Простилая полиэтилен между древесиной и бетоном, получаем тройной половой пирог, в котором каждый слой абсолютно автономен:
- по изоляции могут двигаться и древесная основа, и черновая стяжка;
- бетон не потянет за собой пленку и не порвет его;
- целостный полиэтилен не даст тянуть дереву влагу из бетона.
Важно! Чтобы свести к минимуму вред, оказываемый полиэтиленом доски, обработайте их гидроизоляционной грунтовкой.
Технология заливки
После того, как мы разобрались с основным принципом того, как должна быть устроена стяжка бетоном на деревянном полу, можно приступать к заливке. Нанесите на стены по периметру произвольный нулевой уровень.
Сделать это просто при помощи любого строительного уровня. Удобнее будет, если нулевой уровень будет отмечен в пределах 0,4 – 0,7 м от пола. От линии его откладываем одинаковое расстояние вниз по всему периметру и делаем отметки. Это будет высота стяжки.
При выборе высоты бетонной стяжки, учитывайте следующие параметры:
- Толщину отделочного материала. Особенно это важно, если планируется стяжка под плитку по деревянному полу. В таком случае, стоит учесть толщину самой плитки и клеевого слоя.
- Массу бетона. В результате проведения стяжки бетоном получится тяжелая конструкция, поэтому необходимо учитывать, что слой бетона в 10 мм даст весовую нагрузку в среднем 110 кг/м2. Не каждый настил из дерева сможет выдержать такую нагрузку.
Мероприятия по изоляции
Необходимо устранить любую возможность контакта дерева и бетона. Для этого, перед тем, как выполнять заливку, по всему периметру проклеивается демпферная лента. Ширина полосы должна быть больше, чем толщина стяжки на пару сантиметров.
- После завершения работ по заливке и устройству финишного декоративного слоя, выступающие излишки ленты срезаются.
- Технологическая щель, получившаяся в результате, закрывается плинтусом.
- После того, как пол подготовлен и установлен уровень, прокладываем пленку.
- Не жалейте материала для захода на стены — потом все аккуратно срежете. Если стыковочных швов не избежать, их ширина должна быть не менее 10 см. Склеивать швы необходимо максимально прочно.
- Очень важно настелить пленку ровно, без складок. Также недопустимы прорехи, проколы, дырочки. Все последующие мероприятия проводятся с максимальной осторожностью, чтобы не нарушить целостность пленки.
- Если всё же порвали пленку, наложите заплатку, по той же схеме, что и проклейка швов.
Армирование
На данном этапе, лучше не пользоваться металлической армирующей сеткой.
На это есть несколько очень весомых причин:
- Металлическое армирование скорее всего порвет полиэтилен, чего допускать категорически нельзя.
- Сталь весьма увесистый материал, и еще больше увеличит весовую нагрузку на деревянный настил.
- Укрепляться должен средний слой бетона, а значит, в идеале заливку необходимо производить в 3 этапа: заливка-армирование-заливка. Такая процедура займет ровно 56 дней с учетом полного высыхания всех слоев.
Учитывая негативные факторы, заменяем металлическую сетку на фиброволокно, на фото ниже можно увидеть, как выглядит процесс армирования фиброй.
Волокно следует вмешать в раствор до заливки. Произвольное расположение частиц полимеров обеспечит надежную связь в любом направлении, уменьшит массу и сократит время, необходимое для проведения работ. Характеристики волокна различаются в зависимости от толщины нити.
Заливка раствора
Стяжка по балкам выполняется так же, как и любая черновая стяжка.
- каждое помещение заливается отдельно,
- заливка слоя проводится за 1 этап,
- работы производятся, начиная с дальнего угла комнаты по направлению к выходу,
- если площадь большая, поверхность делится направляющими или опалубкой.
Выравнивается покрытие по заранее установленным маякам.
- Крепятся профили маяков на цементный раствор.
- Недопустимо использование гипсовых составов для установления маяков.
- Спустя 24 часа, после того как основные этапы работ выполнены, профили маяков следует удалить, а неровности заделать. Видео в этой статье поможет более подробно ознакомиться с технологией заливки.
- Не допускайте быстрого высыхания покрытия, регулярно смачивайте поверхность водой. Это поможет избежать образования трещин.
- Лучше всего, если стяжка будет набирать прочность, находясь под полиэтиленовой пленкой.
Кроме всего прочего, следует обеспечить внутри помещения стабильность климата: постоянность температуры и уровня влажности.
Калькулятор объема бетона
Возможны варианты
Если вы уже решили, что вам нужна именно бетонная стяжка по лагам, то расширьте свои возможности, рассмотрев альтернативные варианты заливки. Бетон, безусловно, выигрывает ценой, но его вес весьма тяжел, и замешать его своими руками, сохраняя пропорции, довольно сложно.
В таблице ниже, мы сравнили характеристики материалов, возможных к устройству для стяжки по дереву:
Материал | Плюсы | Минусы |
Бетон |
|
|
Цементно-песчаная смесь |
|
|
Сухие строительные смеси |
| Цена высокая |
Наливные полы |
|
|
Перед тем, как сделать выбор, оцените достоинства и недостатки, а также альтернативные возможности. Некоторые смеси наливных полов позволяют работать с деревом, создавая прочные и ровные поверхности, не боящиеся повышенной влажности.
Например, эпоксидные смеси для наливных полов дают поверхность, абсолютно не восприимчивую к химическим и физическим воздействиям. Инструкция по устройству наливных полов прописывается заводом-изготовителем на упаковке.
Расчет состава бетона
Совет напоследок
Черновые бетонные стяжки различных составов имеют разное время застывания. Но первое схватывание всегда наступает примерно через 72 часа. Полную прочность поверхность набирает в течение 28 дней.
Проверить готовность стяжки несложно. Бросьте на поверхность несколько смятых бумажных салфеток и накройте их тазиком. Если через 12 часов салфетки все еще будут смятыми и сухими, значит, бетон высох — и ваша бетонная стяжка на деревянном полу готова.
Стяжка на деревянный пол: варианты монтажа и инструкция, как сделать стяжку своими руками
Для чего делается стяжка на деревянный пол? Причинами, по которым подобный вопрос встаёт на повестку дня, являются: необходимость демонтажа участков пола для замены внутренних элементов конструкции; выравнивание с целью укладки поверх старого покрытия ламината или ковролина; обустройство ровного и прочного основания под плиточную облицовку. В каждом конкретном случае могут быть свои нюансы, связанные с конструктивом перекрытия. Но в целом, выровнять деревянный пол и подготовить его к монтажу нового финишного покрытия можно двумя основными способами. Именно о них мы расскажем в этой публикации.
Стяжка на деревянный пол
Способ 1. Сухое выравнивание
Данный способ называется сухим, так как в нём используются листовые материалы, крепящиеся к каркасу или поверхности старого пола (в зависимости от ситуации) механически, с помощью гвоздей или саморезов.
При сухом выравнивании используются листовые материалы
Примечание! Как вариант, листы можно крепить и на клей, но для этого основание должно быть идеально ровным. И этот способ будет уже не сухим, а комбинированным.
- Если вы не уверены в целостности внутреннего каркаса, придётся снять несколько половиц и, если нужно, заменить подгнившие лаги. Возможно, ремонт получится достаточно масштабным, и уж если придётся менять всю конструкцию, то выравнивание можно сделать сразу по лагам, убрав доски старого пола совсем.
Ремонт деревянного пола
Щели в деревянном полу
Варианты монтажа сухой стяжки
Вот какие материалы, монтируемые на каркас, можно использовать в устройстве сухой стяжки.
Таблица. Обзор материалов для сухой стяжки пола.
Материалы для сухой стяжки | Комментарий |
---|---|
Для выравнивания по каркасу фанеру берут влагостойкую, толщиной не менее 16 мм, а лучше 20. Более тонкая будет прогибаться. Очень удобно работать с листами размером 1250х2500 мм. | |
Древесно-полимерные плиты OSB почти так же прочны, как и клееная слоями фанера. Для монтажа по лагам нужно брать плиты толщиной минимум 18 мм. Формат листов такой же, как и у фанеры. | |
Цементно-стружечные плиты – одно из лучших решений для выравнивания деревянного пола. Листы негорючие, обладают достаточной прочностью и хорошей адгезией. Поэтому их чаще всего используют для подготовки основания под укладку керамической плитки. | |
Влагостойкие листы ДСП, имеющие по периметру шпунт, очень удобны для выравнивания пола. Мало того, в продаже есть варианты и с декоративным покрытием, так что с их помощью можно сделать не только черновой пол, но и финишный. В любом случае, при монтаже на лаги нужно брать плиты толщиной 16 мм и выше. Размер листов для чернового пола составляет 1830 или 2440 мм по длине и 600 мм по ширине. Декоративные варианты – так называемые плиты QuickDeck, имеют размеры 900 на 1200 или 900 на 800 мм. | |
Толщину любого материала, не опирающегося на основание по всей площади, определяют нагрузки, которые покрытию придётся выдерживать. Если вы делаете пол на лоджии, на которой и мебели-то нет, толщины ГВЛ 10 мм хватит вполне. Но вообще, элементы пола выпускаются с меньшим, чем для стен, форматом и большей толщиной – 1200х600х20 мм. |
В большинстве случаев листовые материалы монтируются по деревянным лагам, но этот материал имеет свойство гнить, сильно подвержен линейному расширению. Поэтому некоторые мастера предпочитают вместо деревянного бруса использовать для каркаса стальной оцинкованный профиль, который обычно применяется при монтаже гипсокартона.
Использование стального оцинкованного профиля
Только здесь для компенсации неровностей основания и обеспечения необходимого отступа вместо прямых подвесов используют стальные уголки толщиной 3 мм, как показано на фото. Такой каркас получается более жёстким и, что немаловажно, не скрипит, как деревянный. Данным способом можно монтировать не только ГВЛ, но и, как видите, фанеру. Нужно только использовать саморезы с конусными головками, чтобы они хорошо утапливалась в толщу листа.
Обратите внимание! Что касается самого гипсоволокнистого листа, этот материал может монтироваться и другими, тоже сухими способами: на керамзитовой подсыпке, и на пенополистирольных листах. Подсыпка, конечно, для деревянного основания не столь удобна, потому что может попросту оказаться для него слишком тяжёлой, а что касается плит ППС — это отличный вариант. Однако если старый пол имеет большие неровности, качественно выровнять их этим способом невозможно.
ГВЛ под теплый пол
Калькулятор расчета необходимых материалов для сухой стяжки
Калькулятор расчета керамзитовой засыпки для сухой стяжки
Регулируемые системы для сухого выравнивания пола
Говоря о способах сухого выравнивания, нельзя не упомянуть появившуюся относительно недавно технологию монтажа регулируемого основания пола. Суть заключается в том, что листовой материал устанавливается не на каркас, а на вертикальные резьбовые элементы, с помощью которых можно нивелировать полы как по плитам, так и по лагам.
Достоинств у такого метода масса, поэтому популярность его только возрастает. Это малая трудоёмкость, а соответственно, высокая скорость работ; возможность нивелирования достаточно больших перепадов; высока точность выравнивания; малые нагрузки на основание, что особенно актуально в случае со старыми балочными перекрытиями.
Регулируемые полы из фанеры можно устанавливать даже на неровной поверхности
Но самое главное, что в такую конструкцию можно спрятать любые коммуникации, уложить элементы тёплого пола. Минус один, такой же, как и у всех прочих вариантов – пол может скрипеть. Заложенный внутрь звукоизолятор тоже не решает проблему, так что придётся или приготовиться терпеть неприятные звуки, или выбрать другой способ выравнивания.
Конструкция регулируемых полов на лагах
Вариант 2. Устройство монолитной стяжки
Вообще, выравнивать деревянные полы с помощью бетонной стяжки специалисты не советуют. Она может оказаться для старого настила слишком тяжёлой, что ускорит его разрушение. И такой порядок устройства слоёв нарушает непреложное правило строительства: основание должно быть более прочным, чем соприкасающееся с ним покрытие. Поэтому нужно сделать так, чтобы они между собой не контактировали.
Залитая бетонная основа
Самое важное – правильная подготовка основания
Тем не менее, в частных случаях иногда возникает необходимость залить стяжку по деревянному полу. Так как эти материалы обладают совершенно разными свойствами, главная задача, которую придётся решить – это сделать так, чтобы подвижность древесины не мешала служить долго статичному бетону.
Важно! В течение первых 4-5 лет эксплуатации доски наиболее сильно подвержены усадочным явлениям, поэтому заливать бетоном можно только старый деревянный настил. В новом, в результате потери древесиной влаги, через некоторое время появляются щели, меняется линейность досок.
- Подобные коллизии происходят с деревом всегда, но со старым в меньшей степени. Не забываем, что заливаемая по деревянному основанию монолитная стяжка не должна непосредственно контактировать как с настилом, так и со стенами.
- Когда деревянное покрытие выполнено по лагам и является полом первого этажа, под которым имеется бетонное основание, то нечего и огород городить – удалите все деревянные конструкции и залейте новую стяжку из бетона с лёгким наполнителем.
- Если же структура пола сама по себе каркасная или это перекрытие по деревянным балкам, тогда уже ничего не поделаешь – под плитку придётся наливать стяжку. При этом по возможности нужно уменьшить количество слоёв пирога пола, если он, к примеру, такой, как на картинке снизу.
Конструкция деревянного междуэтажного перекрытия
Установка поперечин после вскрытия настила
Последним этапом подготовки деревянного основания, если это не крашеный пол, станет обработка биоцидно-гидрофобным грунтом, который замедлит процесс его разрушения и продлит срок службы.
Калькулятор расчета количества ингредиентов раствора для стяжки пола
Процесс заливки
Таблица. Пошаговая инструкция по заливке.
Шаги, фото | Комментарий |
---|---|
Амортизирующая лента – демпфер, монтируется по периметру стен. Она обеспечит стяжке технологический зазор на температурное расширение. Ленту можно купить готовую или нарезать из подложки для ламината. | |
Шаг 2. Укладка полиэтилена | Прежде чем вы приступите непосредственно к замоноличиванию деревянного пола, его нужно гидроизолировать рулонным материалом с нахлёстом на стены. Для этой цели применяется обычный полиэтилен – плёнка толщиной 1,5-2 мм. Ширина – чем больше, тем лучше, так будет меньше стыков. Важно только обращаться с ней бережно, чтобы не повредить. Примечание! Можно, конечно, вместо плёнки использовать материалы на битумной основе. Но полиэтилен в данном случае лучше, так как он гладкий и совсем не сцепляется с раствором. |
Затем нужно вывести на стены нулевой уровень, и уже от него отбить горизонталь верха стяжки. Вместо маяков можно использовать туго натянутый шнур, закреплённый на вкрученных в пол саморезах. Как всё это в конечном итоге будет выглядеть, показано на картинке. На заметку! Определяя толщину стяжки, не забывайте о толщине плитки и клеевого слоя. Чем тоньше будет заливка, тем лучше. Если же вам нужно поднять полы, допустим, на 20 мм, то лучше сначала смонтировать цементно-стружечные листы, а уже поверх них залить стяжку 1-2 мм. Большая толщина бетона будет создавать своим весом ненужные нагрузки на деревянное основание. | |
Чтобы облегчить конструкцию, армирующую сетку, во всяком случае, стальную, использовать не нужно. В продаже есть более лёгкие композитные сетки. | |
Шаг 5. Замешивание раствора | Но ещё лучше просто добавить к бетону полимерную фибру – для тонких стяжек она подходит лучше. Если помещение небольшое, проще всего просто купить готовую заводскую смесь, армированную фиброволокном – например, BESTO. |
Шаг 6. Заливка стяжки | Готовый раствор заливается в один слой – всё помещение за один раз. Если устанавливались металлические маяки, то через сутки их нужно удалить и заделать выемки. Чтобы стяжка не теряла влагу слишком быстро, слегка увлажните её из пульверизатора и накройте целлофаном. |
Цены на цемент М400
Если вы собираетесь класть плитку, дайте монолиту набрать минимум 70 процентов прочности, что для бетона составляет 19 – 20 дней. Однако что касается стяжки, то время высыхания будет зависеть от её состава и толщины. Если это наливной пол в 1-2 мм, можно будет класть плитку уже через неделю.
Видео — Стяжка по деревянному полу
Как сделать стяжку пола на деревянный пол в частном доме своими руками? Инструкция +Видео
Довольно редко дощатые полы выравнивают с помощью бетона. Специалисты полагают, что не очень рационально отягощать деревянное покрытие тяжеловесной бетонной плитой. К тому же, основа из дерева и слой цемента не так уж хорошо соседствуют, как в процессе заливки и застывания, так и во время эксплуатации. Многие профессионалы предпочитают заливке другие схемы выравнивания – сухие. Тем не менее, находится немало желающих сделать в деревянном доме подпольный обогрев, или уложить на кухне и в прихожей кафель – в таких, и похожих, случаях, и выручает обустройство бетонной стяжки по древесному основанию. Методы для этого существуют, и они обладают некоторыми характерными особенностями.
Деревянный пол: нюансы работы
Древесина является особенным материалом, имеющим множество замечательных качеств. Но имеется у нее и недостаток, хоть и небольшой, но довольно существенный. Дело в том, что дерево не статично, и даже после обработки и использования изделия из него живут по своим особым законам.
Изменения состояния окружающей среды, такие как колебания температуры, влажности, способствуют его уменьшению или увеличению в объеме, вытягиванию, сокращению и усадке в линейном измерении.
Именно по этой причине после того, как деревянный сруб установлен, его чистовую отделку не проводят до двух лет.
В отличие от изделий из древесины, искусственно созданный бетонный монолит в период гидратации немного изменяет свои габариты в линейном направлении. Ну, а после окончательного застывания каменная плита абсолютно статична, не проявляя склонности к движению вообще. Если бы два этих разных материала находились в жесткой связке, то нестабильность природного материала могла бы явиться причиной нарушения целостности бетона, появления в нем трещин. Для обеспечения автономного действия каждой системы согласно своим качествам, не мешая друг другу и не нанося вреду, была придумана особая технология выравнивания пола. Она не связана со стенами и основанием.
Принцип выравнивания бетона в деревянном доме
В чем состоит суть данной технологии? Чтобы сделать на деревянном полу бетонную стяжку, между монолитной цементной плитой и подвижным древесным основанием необходимо создать границу. Со стороны стен помещения ее роль будет играть демпферная лента, а со стороны пола обустраиваемого помещения – полиэтиленовая пленка. Таким образом, получается своеобразный плавающий настил, который не является связанным непосредственно ни с основой пола, ни со стенами из бревна или бруса.
Что это нам дает? Деревянная составляющая конструкции может двигаться, как ей заблагорассудится, лежащая же неподвижно стяжка не пойдет трещинами и не начнет крошиться от изменения конфигураций черновой основы.
Особенности устройства бетонного пола в доме: применение пленки
Возникает резонный вопрос: почему именно пленка из полиэтилена? Она не так уж благоприятна для соседства с довольно капризным деревом, способствует возникновению грибка и плесени. Тем более, в деревянных строениях ее успешно заменяют рубероидом, пергамином, битумной мастикой или рулонными материалами с пропитками. Оказывается, бетон вообще не липнет к пленке из полиэтилена.
Благодаря этой особенности:
- с обеих сторон границы (пленки) свободно могут перемещаться и стяжка, и основа;
- древесина и цемент не взаимодействуют между собой, древесина не будет подсасывать из застывающего бетона влагу, вызывая образования каверн и раковин;
- заливаемый слой цементного выравнивания не потянет полиэтилен, не будет растягивать и рвать его;
- после застывания бетон не начнет постепенно впитывать влагу из дерева, способствуя образованию в древесине трещин.
Важные необходимые меры предосторожности для тех, кто решил взяться за бетонные полы в доме собственноручно. Вам предстоит обязательно обработать все деревянные части конструкции, еще до начала работ, специальным антисептиком и водоотталкивающей грунтовкой «Аквастоп». Так вы сможете минимизировать негативное воздействие полиэтилена на древесину, и надежно защитить основание.
Плавающая стяжка: устройство бетонного пола в доме
Принцип технологии мы рассмотрели, остановимся теперь на ходе работ и их очередности:
- необходимо снять настил досок и провести тщательную ревизию;
- все негодные лаги, ненадежные и не внушающие доверия, должны быть изъяты и заменены;
- если несущая способность всех лаг оказывается недостаточной для планируемой нагрузки, то их надо усилить дополнительным брусом. Шаг между отдельными составляющими должен быть не более 0,3-0,4 метра;
- половые доски возвращаются на место, поврежденные можно перевернуть;
- заделываем герметиком имеющиеся между отдельными досками щели.
На стенах отмечаем нулевой уровень, на удобной вам высоте. Он определяется с помощью лазерного устройства или элементарного уровня — метра.
Бетонная стяжка — армированная
Высота выбирается произвольно, она может составлять от 0,3 до 0,7 м от основания демонтированного покрытия. От линии нарисованного на стене вертикального уровня вниз откладываются равные отрезки, величина их зависит от планируемой толщины будущей стяжки. Довольно удобно будет сразу отметить на стене ширину напольного покрытия. В таком случае при превышении высоты легче будет сразу немного сократить толщину выравнивающего слоя.
На что следует обратить внимание? Стандартная мощность плавающей цементной плиты составляет пять сантиметров. Следует помнить, что слой толщиной уже в один сантиметр будет давить на один квадрат деревянного покрытия весом около 120 кг. Без надлежащего укрепления лаг, их деревянная конструкция не в состоянии выдержать такую массу. Лаги или должны быть надежно укреплены, или (при возможности) заменены металлическим швеллером.
Заливка бетонного пола: устройство изоляции
Следующие действия при изготовлении выравнивающей стяжки заключаются в сооружении изоляционных отсекающих барьеров, которые будут находиться между планируемым слоем выравнивания деревянной основой пола. Результатом наших действий должен стать своеобразный поддон, стенки которого не пропускают воду.
Схема изоляции пола
- По периметру помещения, вдоль всех четырех стен, сооружается ограда из вспененного полистирола. Лента из этого материала прикрепляется скотчем или степлером (первое лучше). Ее толщина 1-2 сантиметра, а ширина должна быть больше мощности будущей стяжки. Кроме роли барьера, данная деталь сможет нейтрализовать звуковые колебания. Также с ее помощью плавающая плита получит возможность немного удлиниться и расшириться. Когда будет уложено финишное покрытие, излишки, выходящие на поверхность, срезаются, а эти места закрываются плинтусом или его заместителем.
- Настилается слой полиэтиленовой пленки с нахлестом друг на друга в 10 см, и с заходом на стены в 15-20 см.
Что крайне важно? В гидроизоляции категорически не допускается наличие дыр, складок, прорезей и прорех. Работы следует вести аккуратно, стараясь не протыкать и не рвать слой гидроизоляционного материала. Если все-таки образовались прорехи, они должны быть закрыты заплатками из этого же материала.
Маяки для выравнивания бетонного пола в частном доме
Выполнение этой задачи требует особого тщания и аккуратности. Нельзя использовать металлические гвозди и саморезы. Удобнее всего сформировать по всей обустраимой поверхности специальные грядки. Делаются они из того самого раствора, той же консистенции и того состава, что и у запланированной стяжки. Тяжелая полоса раствора не даст пленке задираться и сминаться при ходьбе мастера, так как она будет плотно прижата к основанию.
Расстояние от крайней грядки до стены должно составлять приблизительно 20-30 см. Расстояние между отдельными грядами должно составлять один метр или чуть больше. Это нужно для того, чтобы ровнять стяжку было удобно, опираясь правилом на маяки.
Металлический профиль помещается на верхушки сделанных гряд, и слегка утапливается в растворе до заранее отмеченной высоты (уровня выравнивания).
Стяжка в деревянном доме: арматура или микрофибра?
Толстая цементная подушка, которую представляет собой стяжка, нуждается в арматуре. Чаще всего в ее роли выступает сетка из металла, просто положенная на пол. Но выше мы уже отмечали чрезвычайную важность целостности изоляционной пленки, разделяющей цементную массу и деревянное основание. Достаточно непросто передвигаться по жесткой сетке из металла, лежащей на пленке из полиэтилена, и не разорвать последнюю.
Обратим внимание еще и на то, что арматура предназначена укреплять не только самое дно бетонного слоя.
Она должна быть в глубине массы бетона, и чтобы обеспечить такое ее расположение, цемент желательно заливать не в один прием, а хотя бы в два, или более:
- начальный слой;
- укладка сетки, размещение маяков, финишная заливка.
Осведомленные насчет эксплуатационных характеристик бетона наверняка хорошо представляют, сколько сохнет каждый отдельный слой такой стяжки. Между двумя этими шагами придется выждать не менее 28 дней, это почти месяц, и столько же придется ждать после заливки последнего слоя.
Есть ли способ избежать такого длительного ожидания? Да, такой метод имеется, но тогда вместо металлической сетки лучше использовать фиброволокна. В процессе приготовления бетонной смеси они вводятся в ее состав, и их хаотично размещенные части обеспечивают хорошую сцепку материала во всех направлениях. Дополнительный плюс – и без того тяжелая, стяжка заметно облегчится, ведь волокно весит в разы меньше арматуры.
Бетонная стяжка в деревянном доме: заливка
Она выполняется по привычной, традиционной схеме.
Ход работ может идти по-разному: это зависит от площади пола помещения, и от его конфигурации.
- Вся площадь помещения, работа начинается от противоположной входу стены.
- Каждое помещение отдельно, при этом от смежной комнаты в момент работ оно отделяется перегородкой из доски (опалубкой).
Каковы правила уходя за бетонной стяжкой в частном доме? Примерно через 24 часа от окончания заливки, готовую цементную подушку хорошо увлажняют. Далее в течение недели ее ежедневно увлажняют (сбрызгивают). Через четверо суток сделанное покрытие закрывается полиэтиленовой пленкой, чтобы оно расставалось с влагой равномерно. Также рекомендуется обеспечить равномерность и стабильность влажности воздуха и температуры в помещении.
Источники:
http://polspec.com/derevyannye/kak-sdelat-derevyannyy-pol-na-betonnom-osnovanii-prostoe-i-ponyatnoe-rukovodstvo-po-montazhu.html
http://zamesbetona.ru/betonirovanie/stjazhka-na-derevjannyj-pol.html
http://tvoya-banya.ru/pol/betonnaya-styazhka-na-derevyannyj-pol.html
http://kladembeton.ru/tehnologija/zalivka/betonnaya-styazhka-na-derevyannyj-pol.html
http://beton-house.com/rabota/drugie-osnovaniya/betonnaya-styazhka-na-derevyannyj-pol-622
http://pol-exp.com/styazhka-na-derevyannyj-pol/
http://domsdelat.ru/poli/styazhka-betonnogo-pola-na-derevyannyj-pol-v-chastnom-dome.html
http://otdelkagid.ru/vnutrennyaya/pol/cementno-peschanaya-styazhka-svoimi-rukami-tehnologiya.html