Опалубка для фундамента – как сделать своими руками быстро и дешево

Как правильно делается опалубка для фундамента: из досок, фанеры + несъемный вариант

Главное требование к опалубке для ленточного фундамента – она должна быть жесткой и прочной, чтобы форма нулевого уровня была идеальной. Вот почему отклонения геометрии опалубки не может быть больше 2 мм и не более 2 мм могут быть щели в стыковках между досками и щитами – все это можно легко проконтролировать двухметровой рейкой. Итак, устройство опалубки для фундамента и ее виды – обо всех тонкостях и нюансах расскажет эта статья.

Традиционная простая технология

Для ленточного фундамента монтаж опалубки происходит так: ставятся направляющие доски и закрепляются колышками, которые забиваются в грунт. Потом с одной стороны фундамента ставятся щиты – так, чтобы их плоскость полностью совпадала с кромкой доски.

Крепят щиты раскосами, в строго вертикальном положении. А затем ставятся щиты уже с другой стороны фундамента, и здесь уже крайне важно соблюдать его внутренние размеры.

Далее щиты крепятся распорками и дополнительными хомутами через каждые полметра-метр, которые опалубке раскрыться при заливке бетона не дадут. Снаружи их закрепить можно такими же подкосами, распорками или колышками. Все это — съемная опалубка для фундамента.

Строится опалубка для ленточного фундамента традиционно из досок и щитов лиственных и хвойных пород, влажность которых не превышает 22%. То есть это та же влагостойкая фанера, ДСП и ДВП. А чтобы температурно-влажностный режим был оптимальным, всю внутреннюю поверхность опалубки зачастую выстилают полиэтиленовой пленкой – ее легко крепить к доскам обычным мебельным степлером. Так раствор не уйдет через щели, и вся смесь застынет быстро и качественно.

Самый бюджетный вариант опалубки – и не на один раз

Как сделать опалубку для фундамента из подручных материалов? Легко! Можно даже из фанеры – дешево и сердито. Скреплять ее листы между собой нужно саморезами и стальными уголками. А вот стыки – закрывать полосками более тонкой фанеры, на саморезах. Отверстия под стяжки в ней делать нужно по горизонтали с шагом 550 мм, 50 мм по вертикали и 250 мм от верха.

Подпорки здесь ставить нужно только местами – чтобы выровнять опалубку по вертикали. А вот для самых длинный участков фундамента ради достижения прямолинейности по самому верху фанеры ребром навинчивается стальная прямоугольная труба 25х60 мм.

Пользуется сегодня популярностью и пластиковая опалубка для фундамента – и стоит она не дорого.

Несъемный вариант опалубки

Несъемную опалубку монтировать намного проще, чем традиционную – в этом убедились все, кто только мог. Но, кроме этого своего достоинства, такая опалубка имеет еще целый ряд неоспоримых преимуществ – и самое главное из них состоит в том, что несъемная опалубка сама по себе создает еще и теплоизолирующий слой для фундамента. И да, снимать ее не нужно потом.

Итак, что представляет собой несъемная опалубка для фундамента? Это плиты или блоки, сделанные из пенополистирола. Они отличаются повышенной плотностью, а между собой крепятся специальными перемычками, периметральная же часть имеет замковые пазы. Вес одного такого элемента достигает всего полтора килограмма. А бетонная смесь в процессе заливки никуда не просочится – герметичность таких стыков высока.

Никаких подпирающих элементов здесь не нужно – это еще один достаточно весомый плюс. Ко всему такая опалубка позволяет легко обеспечивать правильность геометрических форм любого фундамента – даже сложной конструкции со ступеньками. А вот с внутренней части плит опалубки ставятся специальные пазики – именно они помогают бетонной смеси эффективно сцепляться со стеновыми поверхностями. Всего такая оградительная конструкция состоит из трех слоев – и ставится она за один производственный цикл. Материалы изготовления основания оказываются хорошо защищенными, теплоизолированными и не смогут разрушаться ни внешними атмосферными явлениями, ни водой. Это и гидроизоляция, и защита от грибка – ведь такие блоки прекрасно справляются с любыми деструктивными организмами, благодаря чему ни гнили, ни плесени на таком фундаменте быть не может. А служит такой фундамент более 80 лет – и это еще не предел.

В итоге все изготовление ленты оказывается предельно простым – между плитами опалубки заливается бетон и по необходимости заранее армируется. И после того, как бетонная смесь застывает, опалубка для фундамента из пенополистирола уже не снимается – они еще долгие десятилетия будут защищать фундамент от потерь тепла. А самое главное – возвести такой фундамент легко может даже самый далекий от строительства человек – все настолько просто, что многим напоминает обычный детский конструктор.

Единственное, что нужно сделать – это создать в бане хорошую дренажную систему. И без каких-либо проблем внутри такого фундамента создается и вентилирующая система, и прокладываются трубопроводы, и электропроводка.

В итоге фундамент для бани получается теплым, защищенными и экономичным – специальные исследования показали, что опалубка из пенополистирола в полтора раза ускоряет строительные работы, ее трудоемкость уменьшается на 40%, и 25% получается меньше сметных затрат на возведение нулевого уровня. Для любимой бани такой вариант – идеальный.

Заливка опалубки: какая конструкция лучше

Как и из чего делать опалубку для фундамента, чтобы её не распёрло. Рекомендации форумчан

Ни одна стройка не обходится без бетонирования, а где бетонный раствор – там и опалубка. Особенного внимания заслуживает конструкция, используемая при изготовлении фундамента. Ведь от её надёжности во многом зависит качество основания для дома.

Заливка опалубки может вызвать следующие проблемы:

• распирание при бетонировании;
• частичное разрушение;
• локальные протечки бетонной смеси.

Чтобы избежать этого и узнать, из чего изготовить конструкцию надежно и дешево и какие требования кней предъявляются, воспользуйтесь практическим опытом экспертов сайта FORUMHOUSE.

Из чего сделать опалубку

Качество конструкции во многом зависит от того, из какого материала её сделали. Опалубка для фундамента делается из: ламинированной фанеры, плит ОСП, листов ЦСП, плоского шифера, несъёмных листов пенополистирола. В ход идёт даже старая мебель, а также «бэушные» поддоны.

Но безусловный лидер – обычная древесина.

Как сделать конструкцию из досок

Форумчане советуют, как делать щиты для опалубки. Для сборки горизонтальных щитов рекомендуется использовать обрезную доску размером – 100х25 мм и 150х30 мм, а для вертикальных поперчен – брать брус 100х50 мм, упирая его в щит ребром.

Шаг установки вертикальных поперечен (брус 50х100 мм) – от 70 до 100 см. Для придания большей жёсткости опалубки, с каждой её стороны, горизонтально устанавливаются два бруса 50х100 мм, сверху и снизу.

При продуманном конструктиве и грамотном исполнении прочность досок данных типоразмеров достаточна, чтобы выдержать давление больших объемов бетонной смеси на стенки конструкции.

Выбирая доски для этой конструкции, необходимо сразу продумать вариант их дальнейшего использования. Т.к. опалубка под фундамент потребует не один куб, доски нерационально использовать только один раз. Чтобы доски после демонтажа остались «деловой древесиной», необходимо защитить их от прямого контакта с бетоном.

Чем крепить пленку

Изнутри конструкции перед бетонированием выстилается прочная полиэтиленовая пленка для опалубки, которую необходимо закрепить степлером. Возведение лучше вести на саморезы. В этом случае её можно легко разобрать, сведя повреждения опалубочных досок к минимуму.

Я после разборки опалубки доску 30х120 мм пустил на обрешётку. Перед этим очистил поверхность досок от степлерных скоб. Главное – разбирать всё аккуратно.

У меня крыша дома собрана из доски 40-ки, оставшейся после заливки и демонтажа опалубки. Я ее заранее перед заливанием закрыл плёнкой, доски, торчащие по углам, не пилил, всё собирал на саморезы. После разборки доски были как новые!

Материалы и технологии

При строительстве правильной конструкции в первую очередь необходимо продумать её конструктив и все необходимые силовые элементы (распоры, укосины, стяжки). Ведь одно дело: лить ленту высотой от земли в 30-40 см, и совсем другое – заливать стенки подвала высотой в 2.5 метра. Особенно, если бетон подаётся при помощи бетононасоса.

Я построил опалубку из 25-х досок. Стяжки не стал делать, думал, выдержит, т.к. каждые 30 см я ставил деревянные распорки. При заливке бетона опалубку распёрло, да так, что два раза пришлось вычерпывать вылившуюся смесь, потом снова скреплять опалубку и вручную закидывать бетон обратно. Наученный очень горьким опытом, я теперь обязательно буду стягивать стенки стяжками.

Нередки случаи, когда, не потрудившись на должном уровне произвести укрепление, мы обнаруживаем, что при заливке или вибрировании конструкцию опалубки просто разрывает. Весь бетон выливается на грунт. Конструкцию приходится в экстренном порядке латать, что приводит к большим денежным потерям. Отсюда правило: опалубку необходимо дополнительно закреплять.

Укрепление опалубки

Многие начинающие застройщики могут и не представлять, какие огромные распирающие силы действуют на опалубку при заливке бетона. Обратимся к цифрам.

Я недавно залил плиту высотой в 25 см. Конструкция просто лежала на земле, в углах крепилась на саморезы, местами была подпёрта камнями и кирпичами – нигде ничего не выдавило и не сдвинулось. Но, что годится в моём случае, не пройдёт при литье высокой ленты фундамента.

Такой пример. По СНиП III-15-76 давление на стенку = PхH. Отсюда: 2500х0.25=625кгс/кв.м. Если 1 погонный метр опалубки имеет площадь 0.25х1=0.25 кв.м, то давление на 1 погонный метр будет 625х0,25=156 кг/м.п., с учётом вибрирования бетона 200кгс/м.п.

Крепление опалубки для фундамента.

Если высота щита равна 0.9 м и выгрузка бетона производится из бетононасоса, то, по тому же СНИПу, давление составит 2500х0.9+400=2650 кгс/м2. Отсюда: давление на 1 погонный метр составит 2385 кгс/м.п. Разница просто огромна!

Но бывает так, что конструкция, даже правильно стянутая металлическими шпильками, «даёт течь». Причём не выдерживает резьбовой элемент шпильки. Резьбу или сминает, либо «отстреливает» гайку. Так происходит потому, что при стягивании промышленной опалубки используются специальные виды шпильки, с усиленными гайками и увеличенным диаметром шайбы.

В частном домостроительстве используются обычные резьбовые шпильки – М8/М10/М12 и гайки, купленные на ближайшем строительном рынке. Шпилька класса 8.8, диаметром в 10 мм, по ГОСТу обязана выдержать нагрузку в 6.7 т, но в обычной продаже, в основном, идут шпильки с «проваленными» диаметрами и формой резьбы не по ГОСТу. Качество металла тоже низкое, в лучшем случае такая шпилька выдержит рабочую нагрузку в 1.5 т.

Для фундамента я покупал шпильки на М8. Мне захотелось проверить, какую фактическую нагрузку они выдержат. Я испытал их на разрывной машине. Результат: при одной накрученной гайке, при нагрузке примерно в 100 кг, произошло срезание (смятие) резьбы шпильки. При накрученных двух гайках шпилька выдержала нагрузку (сорвало резьбу, но сама шпилька осталась цела) уже в 500 кг.

Вывод: чтобы шпилька «работала», необходимо с каждой её стороны накрутить по две гайки. Либо использовать специальные гайки увеличенной длины.

Правда, это ещё не гарантирует, что шпилька «включится в работу» на 100%. Необходимо расставить шпильки так, чтобы они давали максимальный эффект.

Я «прогнал» два варианта расстановок шпилек в опалубке в специальной программе. И вот что получилось: возьмём деревянную вертикальную стойку 50х100 мм. Ставим её к щиту ребром, высота 2.3 метра. Задаём нагрузку – 10 кНм (4 кН – от глубинного вибратора, 6кН – давление столба бетона 2.3 метра). Стягиваем опалубку тремя шпильками, с расстоянием в 70 см. Первая шпилька от низа – на высоте в 50 см. Получаем картину прогибов и напряжений в балке.

На скриншоте видно, что больше всего отклонится нижний конец балки (на 5 мм). Т.е. высока вероятность того, что подпорная балка сломается именно здесь. Расставим шпильки по-другому. Нижняя, теперь заложена на высоте в 30 см.

Теперь нагрузки распределяются иначе. Максимальное напряжение снижается почти в 3 раза (5.4), а прогиб уменьшается в 10 раз.

Мой совет – если собираетесь крепить опалубку шпильками, то их нужно устанавливать между двух вертикальных брусьев (расстояние между ними равно диаметру шпильки). Но найти качественные шпильки и гайки сложно, да и стоят они дорого, и весь этот металл потом некуда девать. Если только на монтаж стропильной системы.

Для уменьшения расходов небольшую резьбовую часть шпильки крепят к арматуре необходимой длины. А на противоположный конец следует наварить перемычку, чтобы получилась буква Т.

Намного проще и дешевле – сделать укрепление каркаса опалубки «косичкой» из вязальной проволоки диаметром 1.2 мм, сплетя её из 6-7 нитей. Такой тип стяжки прочнее, чем «косичка», сплетённая из проволоки диаметром 2 мм в 3 нити.

«Косичка» просовывается в щели между досок опалубки или в заранее просверленные отверстия. Она стягивает два опорных вертикальных бруса конструкции. Чтобы стенки опалубки при процессе скручивания «косички» не деформировало, внутрь опалубки рекомендуется установить арматурный стержень-ограничитель диаметром в 10-12 мм, который помогает ее фиксировать.

Особого внимания заслуживает опалубка под цокольный этаж.

Как залить опалубку

Форумчане рекомендуют, как залить опалубку: при высоте стен более 2-х метров следует разбивать заливку на два этапа и бетонировать за один раз не более 1-1.2 метра. Потом переставлять опалубку выше. Помимо того, что эта самодельная съемная опалубка дешевле (по материалам), чем смонтированная сразу на всю высоту, значительно уменьшается риск того, что она выдержит нагрузки при заливке бетона.

Причём, заливать в опалубку такое количество бетона и вибрировать его нужно слоями толщиной по 50 см, круг за кругом, пока не будет залита необходимая высота фундамента. Это позволит избежать излишней нагрузки в одной точке опалубки, т.к. высота заливки опалубки бетоном увеличивается постепенно. И к моменту достижения заданной высоты нижний слой бетона уже схватится, что, соответственно, уменьшит давление на стенки опалубки.

И в заключение, несколько советов от форумчан по приёмке бетона:

• Бетон любой марки для заливки фундамента необходимо заказывать с небольшим запасом – примерно 1м3 в плюс. В случае, если часть бетона «убежит» при заливке или на бетонном узле «недольют» раствор, останется запас;

• Заранее определяется место, куда можно будет слить излишек бетона. Это может быть подъездная дорога;
• Бетононасосу для работы нужна площадка примерно 6х8 м;
• Заливка бетона в опалубку не начинается, пока не будет приготовлен ремонтный комплект – это условия является обязательным. Подпорки, колья, доски, молоток, гвозди, кувалду, вёдра, лопату, ёмкость, куда можно временно слить вылившийся бетон, запасной деревянный щит. Если опалубку «рванёт» при заливке бетоном, то бегать по участку и искать способ заделать брешь, просто не будет времени;

• При заливке фундамента бетононасосом нужно сразу договорится на бетонном узле, чтобы миксеры с бетоном шли друг за другом, без перерыва. Это позволит избежать простоя и, как следствие, дополнительный платы за аренду дорогой техники;
• При приёмке бетона обязательно надевать защитные очки и одноразовые медицинские перчатки на руки. Бетон при попадании на отрытую кожу может вызвать химический ожог;
• Обязателен головной убор и плотная одежда. Причём, одежда подбирается такая, которую потом будет не жалко выбросить.

Залить фундамент «в землю» можно, если воспользоваться советом форумчанина. Прочтя эту тему: вы поймёте, как правильно сделать опалубку. Также вы можете ознакомиться с результатами спора: “А нужна ли вообще деревянная опалубка” Дополнительно посмотрите видео с мастер-классом от FORUMHOUSE, по монтажу многоразовой опалубки.

Опалубка для фундамента своими руками: пошаговые рекомендации, как сделать опалубку

Заливка фундамента осуществляется в предварительно обустроенную опалубку. Эта конструкция должна быть смонтирована с соблюдением ряда установленных правил и норм. Ознакомьтесь с особенностями существующих разновидностей опалубок, порядком их расчета, инструкциями по возведению наиболее распространенных конструкций и приступайте к работе.

Опалубка для фундамента своими руками

Разумеется, перед возведением опалубки необходимо определиться с видом фундамента, который Вы будете возводить. Рекомендуем почитать следующие материалы на нашем портале:

Как сделать ленточный фундамент своими руками — первым делом предлагаем Вам ознакомиться с пошаговой технологией возведения ленточного фундамента. В которой в том числе рассказывается про методику возведения опалубки из дерева.

Кроме ленточного фундамента рекомендуем ознакомиться с материалом по возведению столбчатого фундамента своими руками, т.к. это достаточно популярная разновидность фундамента в России.

Материалы для изготовления опалубки

Фундаментная опалубка может быть сделана из разных материалов.

Металл

Универсальный и самый дорогой вариант опалубки. Для сборки конструкции применяются стальные листы толщиной 1-2 мм.

Опалубка из металла прекрасно подходит для обустройства ленточных и монолитных фундаментных конструкций. Арматуру можно будет приварить непосредственно к листам опалубки, что поспособствует увеличению жесткости фундамента.

Главным преимуществом металла является простота и удобство его обработки – листы можно без особых проблем выгнуть под требуемую форму бетонного основания.

Основным же недостатком металлической опалубки является ее очень высокая стоимость, если сравнивать с другими существующими вариантами.

Железобетон

Сравнительно дорогая разновидность опалубки.

Такая опалубка обустраивается из бетонных плит. В зависимости от толщины используемых плит, при заливке фундамента можно будет несколько сократить расход бетонной смеси, что позволит сэкономить на строительстве основания без ухудшения прочностных и прочих важных характеристик конструкции.

Среди недостатков нужно отметить большой вес плит, что требует привлечения специальной техники для их установки.

При этом если опалубка делается из готовых плит и размеров одного элемента не хватает, придется устанавливать дополнительные распорки, что также не лучшим образом отразится на итоговой стоимости конструкции.

Пенополистирол

Очень качественный и практичный вариант. Опалубка собирается из готовых отдельных блоков пенополистирола. Элементы опалубки предельно просты в монтаже. Их можно безо всяких проблем обрабатывать под требуемую форму.

Главные недостатки – трудности на этапе подбора определенных элементов конструкции (обычно это закругления и углы) и сравнительно высокая стоимость.

Подручные материалы

Для сборки опалубки можно использовать разного рода подручные средства: шифер, профлисты и прочие подходящие материалы, из которых можно сделать конструкцию необходимой формы без щелей в стенках.

Главным и по большому счету единственным заметным преимуществом такой опалубочной конструкции является ее дешевизна.

Среди многочисленных недостатков особого внимания заслуживают следующие моменты:

• сложность сборки;
• риск утечки залитой смеси;
• низкие показатели несущей способности;
• необходимость использования дополнительных расклинок и опор.

Такая опалубка подходит только для небольших построек.

Древесина

Наиболее популярный вариант. Чаще всего применяются листовая фанера и доски.

К преимуществам нужно отнести доступность и сравнительно низкую цену материала. Деревянные элементы просты в монтаже – все мероприятия выполняются без применения труднодоступных и сложных в обращении инструментов.

Главный недостаток – необходимость использования в некоторых ситуациях дополнительных элементов для усиления конструкции. К такой необходимости чаще всего приводит различность размеров используемых материалов.

Деревянные опалубки являются наиболее популярными и одними из самых легких в сборке вариантов, поэтому новичкам рекомендуется отдавать предпочтение именно таким конструкциям.

Перед началом строительства опалубки обязательно выполните расчет.

Опалубка из древесины

Расчет опалубочной конструкции

Порядок выполнения расчетов будет рассмотрен на примере стандартной деревянной опалубки для фундамента. Традиционно готовые фабричные доски имеют длину 600 см, толщину от 2,5 см, а ширина составляет порядка 10-15 см.

Расчет опалубочной конструкции

Для расчета разделите периметр будущего бетонного основания на длину используемой доски. Высоту фундамента разделите на ширину одной доски. Перемножьте значения. Так вы определите требуемое количество досок для опалубки. В среднем на 1 м3 уходит от 40 до 65 элементов. Конкретное количество зависит от ширины используемых досок.

К расчетной стоимости опалубочной конструкции добавьте расходы на покупку бруса для фиксации основных элементов и распорок для усиления системы. В зависимости от конкретной ситуации дополнительные расходы могут составить до половины от стоимости досок (фанеры).

Чертеж расчета параметров опалубки

Также учтите дополнительные расходы на арматуру, крепежные элементы и недостающие инструменты, которые нужно будет купить. При желании рассмотрите вариант использования съемной арендной опалубки. Взять конструкцию во временное пользование можно на ближайшей стройплощадке. В большинстве случаев аренда опалубки выходит несколько дешевле ее самостоятельного обустройства.

Несъемная опалубка

Несъемные конструкции отличаются простотой и высокой скоростью монтажа. После заливания строительного раствора опалубка остается в фундаменте.

Несъемная опалубка из ЦСП Как сделать несъемную опалубку для фундамента Схема съемной опалубки

Чаще всего несъемные опалубки собираются из подручных материалов. Также для такой работы можно использовать ЦСП и ДВП. В случае же обустройства столбчатого основания, функции опалубки могут взять на себя полые трубы из металла либо асбеста. В данной ситуации опалубка поспособствует дополнительному увеличению прочности бетонного основания. При этом от использования распорок и дополнительных опорных элементов в большинстве случаев можно отказаться.

Два варианта монтажа несъемной опалубки (1) Два варианта монтажа несъемной опалубки (2)

1. Выройте котлован (ямы, траншеи) в соответствии с размерами и конструктивными особенностями будущего фундамента. Эти моменты должны быть изначально внесены в проект.
2. Между землей и опалубкой оставьте небольшой зазор (1-3 см, в зависимости от материала). Этот промежуток облегчит монтаж конструкции. После расклинки опалубки зазор нужно будет засыпать землей.
3. Засыпьте дно подготовленного котлована слоями песка и щебенки. Каждый слой засыпки тщательно утрамбовывайте.
4. При необходимости уложите на подушку арматурную сетку. Благодаря арматуре прочность готового фундамента будет существенно увеличена.
5. После проведения перечисленных мероприятий можете переходить непосредственно к обустройству элементов опалубочной конструкции. Вся работа сводится к подгону элементов. Методы крепления подбирайте индивидуально, с учетом особенностей используемого материала. К примеру, в случае с обустройством деревянной опалубки сначала в землю вбиваются опорные брусья, а затем к ним прибиваются доски (щиты, фанера). В целом же ориентируйтесь по ситуации.

Установка инженерных коммуникаций в опалубку

В завершение вам останется лишь залить бетон, подождать примерно месяц, пока он наберет прочность, и уже после этого можно будет переходить к проведению дальнейших запланированных строительных мероприятий.

Схема несъемной опалубки Фибролит — экологичная, несъемная опалубка Несъемная опалубка Велокс

Съемная опалубка из деревянных досок

Первый шаг

Очистите строительную площадку от мусора и всего, что способно помешать выполнению дальнейших мероприятий.

Второй шаг

Разметьте площадку по требованиям предварительно подготовленного проекта.

Третий шаг

Вбейте в углы (а в случае возникновения такой необходимости и по периметру с шагом 600-800 мм) деревянные бруски для крепления основных элементов конструкции. Бруски вбивайте так, чтобы при строительстве опалубки они оставались с ее наружной стороны.

Пример деревянной опалубки для монолитного строительства Для съемной деревянной опалубки в землю вбивают опоры (брусы) ,на которые крепят доски или фанеру Опалубка

Четвертый шаг

Начинайте крепить деревянные щиты к вбитым в землю брускам. Для крепления используйте гвозди либо шурупы. Так вы сформируете каркас.

Пятый шаг

Для обеспечения дополнительной жесткости системы стяните стенки опалубочной конструкции с помощью шпилек. Необходимость в этом возникает, как правило, при заливке большого объема бетона.

В процессе обустройства опалубки следите, чтобы ее стенки были установлены исключительно вертикально.

Важно, чтобы в конструкции не было крупных щелей. Заделывайте зазоры подходящими подручными материалами. В данном случае большой считается щель шириной более 4-5 мм – такого промежутка будет вполне достаточно для утечки бетонного раствора.

Дополнительно для предотвращения мелких утечек раствора можете прикрепить к внутренней поверхности стенок опалубки полиэтиленовую пленку.

Опалубка фундамента Схема армирования фундамента Устройство опалубки

Съемную опалубку рекомендуется демонтировать только после набора фундаментом необходимой прочности. В среднем на это уходит 3-5 недель. Зазоры, оставшиеся после демонтажа опалубки, обычно засыпаются грунтом. В некоторых ситуациях их заливают бетонным либо цементным раствором.

Следуйте полученным рекомендациям, и готовая опалубка безо всяких проблем справится с возлагаемыми на нее задачами.

Цены на различные виды строительных досок

Видео – Опалубка для фундамента своими руками

Как сделать опалубку из подручных материалов своими руками

Опалубка из подручных материалов должна монтироваться с соблюдением всех норм. Правильно рассчитанные данные – залог возведения крепкого фундаментного сооружения. Существует два вида опалубки:

1. Съемную конструкцию применяют при временных постройках и для того чтобы поднять ленточный фундамент. Для строительных работ подойдет деревянный брус либо доска.
2. Несъемная конструкция применяется при возведении столбчатых буронабивных фундаментов. Где основой служит асбестоцементные трубы или другие стройматериалы. По технологии трубы должны быть наполнены бетонной смесью и оставлены в роли несущей части опоры.

Подходящие материалы для сооружения

Когда возникает вопрос из чего сделать опалубку для фундамента? Конструкцию делают из металла, железобетона, пенополистирола, древесины, подручных материалов. Рассмотрим их более подробно.

Металл

Является универсальным и самым дорогим вариантом опалубки. Для того чтобы построить сооружение рекомендуется применять листы из стали, толщина которых равна 1-2 миллиметрам. Материал подойдет для постройки монолитного и ленточного фундамента. Арматура, приваренная к листам опалубки, увеличит жесткость бетонного основания. Главное преимущество материала – его можно легко обработать и выгибать под подходящую форму фундамента. Минус железной опалубки – высокая цена в сравнении с другим сырьем.

Железобетон

Такой способ сооружения опалубки из бетонных плит считается недешевым. От размера толщины блоков будет зависеть расход бетонного раствора. Такая методика позволяет сэкономить при сооружении основания, при этом прочностные качества конструкции не ухудшатся. Недостатком является большой вес железобетонного стройматериала, для установки которого требуется специальная техника.

Подручные материалы

В качестве подручных материалов используют шифер, поддоны и профлисты. Главное преимущество конструкции – дешевизна.

Наиболее часто используются поддоны, для этого:

1. Два поддона скрепляются между собой и ставятся на торец.
2. С одной стороны щели закрывают ЭППС. Для крепления подойдут саморезы с шайбами или дюбели.
3. С другой стороны прикрепляют деревянные рейки и крепят гидроизоляционный материал или ГКЛ.

Недостатки самодельной конструкции из подручных материалов:

1. Трудности, возникающие при сборке из-за несоответствия размерных величин.
2. Имеются риски протекания залитого бетонного раствора.
3. Низкий уровень показателей несущих характеристик.
4. При сооружении имеется необходимость использовать дополнительные распорки и опоры.
5. Данный вид опалубки рассчитан на дом небольших габаритов.

Древесина пользуется популярностью, как у профессионалов, так и у частных строителей. Применяют в основном доски и листы фанеры. К плюсам относятся доступная стоимость стройматериала и простота при монтажных работах. Главный минус – это строительство дополнительных элементов для укрепления конструктивных качеств. Необходимость возникает при различности размеров применяемых материалов.

Как смастерить опалубку для фундамента своими руками

Монтажные работы чаще всего производят из досок первого или второго сорта. Порядок работ:

1. Подготовительный этап, место расположения будущей опалубки расчищается.
2. Выкапывается траншея.
3. Из заранее нарезанных досок и брусков сооружают щиты. Сбивку рекомендуется производить в вертикальном и горизонтальном порядке на расстоянии 1 метра друг от друга. Например, отрезок доски длиной 3 м должен быть соединен в 3 местах продольными брусьями.
4. Выставить по уровню сооружение следует по рекомендациям СНиП.
5. Доски сбиваются гвоздями – это дешево, но долго. Прикрутить саморезами будет стоить дороже, но и строительная процедура выполняется намного быстрее.
6. Щит с наружной стороны должен быть ровным и гладким – это обеспечит надежность, и качество поверхностного слоя нижней части фундамента.

Шляпки соединительных элементов должны находиться с наружной стороны, где будет происходить соприкосновение с бетонной конструкцией.

Через сколько можно снимать опалубку с фундамента? Все зависит от конструктивных особенностей постройки. Правильно ее будет снять, когда бетон достигнет показателей прочности 75-80 %. При возведении малогабаритных конструкций, которые не несут значительную нагрузку, снятие опалубки допускается при показателе 50 % от требуемой прочности.

Видео: Как сделать опалубку, шиты, подпорки, вымерить горизонталь?

Рекомендации по изготовлению правильной опалубки для фундамента

• Когда щиты будут установлены по всей длине траншеи, изготавливают хомуты из дерева. Размер длины хомута должен составлять больше половины от высоты щита. Такие элементы придадут опалубке прочность. Что является немаловажным при заливке раствора для формирования фундамента, когда на стенки деревянного каркаса будет влиять значительное давление.
• В месте скрепления доски со щитом следует установить дополнительный опорный элемент – подоткос. Такие вспомогательные части укрепляют опалубку для фундамента и не позволяют раствору расползаться.
• Рекомендуется избегать щелей в опалубке. В противном случае бетонная смесь вытечет. Для устранения щелей применяют паклю, гидроизолирующие средства.
• Гидроизоляция фундамента. Для этого внутреннюю часть опалубки и траншею накрывают рубероидом. Полиэтиленовая пленка также может послужить для создания герметичности опалубки и создаст оптимальный режим температуры и влажности для твердения бетона. После этого приступают к армированию фундамента.

Самостоятельный расчет опалубочной конструкции

Чтобы рассчитать самому количество требуемого материала, приведем пример, стандартной деревянной опалубки предназначенной для фундамента. Готовые деревянные заготовки имеют такие размеры – 6 м длина, 15 см ширина и толщина от 2, 5 см.

Чтобы сделать грамотный расчет следует разделить периметр будущей опалубки на длину применяемой доски. Высота фундамента делится на размер ширины доски. Далее значения следует перемножить и получить нужное количество стройматериала. На 1 м3 понадобится от 45 до 60 шт., количество будет зависеть от ширины применяемых досок.

Перед тем как ставить опалубку следует добавить в пункт с расходами приобретение бруса для крепежа основных частей и распорок для усиления опалубочной конструкции. В различных вариантах дополнительная статья расходов составляет до половины стоимости основного материала.

Также потребуется дополнительные средства для покупки арматуры, инструмента и крепежей. Специалисты рекомендую использовать съемную опалубку, которую берут в аренду. Мелкощитовая опалубка состоит из набора элементов небольшого размера масса, которых составляет до 50 кг, что позволяет легко собрать и разобрать систему. Такой вариант будет дешевле, чем самостоятельный монтаж.

Несъемный вид опалубочной конструкции

Установка несъемного сооружения проста и очень быстрая. После того как бетонная смесь будет залита опалубка останется частью фундамента.

• гвозди 70 мм;
• листы фанеры 18 мм;
• болты соединения (диаметр 10 мм);
• шайбы 30-40 мм;
• брус 50х50 мм.

1. При изготовлении каркаса щита, каждый брус должен быть прикреплен к листу фанеры в самостоятельном порядке. Специальное шунтованное соединение делать не потребуется.
2. Листы фанеры 1525х1525 мм распилить пополам.
3. Крепить фанеру к каркасу гвоздями через 100-150 мм.
4. Конструкцию пропитывают масляным средством с рабочей стороны и торцов.

Несъемные опалубки собираются из подручных материалов или рекомендуют использовать ЦСП, ДВП. В качестве каркаса могут послужить полые металлические или асбестовые трубы. Такой метод увеличит прочность бетонного основания.

Как сделать опалубку для фундамента своими руками

Под опалубкой понимают ограничители для заливки монолитных конструкций из бетона, пенобетона, газобетона и других аналогичных материалов. В многоэтажном и промышленном строительстве используют специальные сборно-разборные конструкции из щитов со специальными креплениями. Для частного строительства более рационален вариант с самодельной опалубкой.

Назначение опалубки

Конструкция предназначена для того, чтобы не позволять жидкому материалу растекаться. Благодаря ограниченному пространству, бетон сохраняет заданную геометрию и положение в пространстве, равномерно высыхает и приобретает требуемую прочность.

Основные требования к опалубке для ленточного фундамента:

• высокая прочность, сопротивляемость давлению жидкой смеси внутри заданного объема и внешним воздействиям;
• стабильность размеров внутреннего пространства (геометрии будущих элементов основания);
• возможность беспрепятственной заливке жидкой смеси в форму, армирования монолитного фундамента.

Технические требования к опалубке собраны в ГОСТ 52085-2003, но они относятся к промышленно применяемым вспомогательным конструкциям. Для самостоятельного устройства опалубки обязательно соблюдение только основных условий.

Особенности разных видов конструкций

Различают съемную – удаляемую после застывания – и несъемную опалубку.

Съемная опалубка для фундамента

Под этим названием подразумевают вспомогательные конструкции, удаляемые после набора бетонной смесью частичной прочности. Съемные элементы состоят из щитов (цельных или дощатых) и соединяющих их крепежных и фиксирующих элементов. Если предусмотрено армирование (практически всегда для ленточных оснований) к стандартному набору добавляются поставки и распорки, предотвращающие контакт арматурных решеток с грунтом и внутренней поверхностью форм для заливки.

Несъемная опалубка

Несъемными считаются формы для заливки, которые после отверждения смеси остаются в конструкции здания. Данный вид сооружений обеспечивает дополнительную прочность постройки, ее тепло-, звуко- и гидроизолирующие свойства, другие характеристики. Обычно в качестве материала для несъемных конструкций используют специальные блоки из пенополистирола, фибролита и других материалов.

Расчет опалубки для фундамента

Под расчетом в данном случае понимают вычисление необходимой толщины щитов или досок конструкции с учетом расстояния между опорами, удельной массы заливаемой смеси и способности к сопротивлению материала формы. Традиционная, самая простая конструкция опалубки представляет собой установленные на дне предварительно выкопанной траншеи щиты, удерживаемые в вертикальном положении специальными опорами.

Выбор между кольями или раскосами зависит от объема заливаемой смеси и типа грунта: для небольших фундаментных лент (250…400 мм) и плотного, не склонного к осыпанию или сползанию грунта, достаточно кольев. При наличии сомнений лучше отдать предпочтение раскосами, поскольку они способны удержать щиты на месте даже при увеличенной нагрузке.

Формула расчета толщины щитов (минимальной)

• G – нагрузка жидкой смеси на опалубку, она принимается максимальной и определяется как произведение удельного веса бетона на толщину заливаемого слоя G = q x H. Удельный вес составляет q = 2500 кг/м.куб., H – высота фундаментной ленты в метрах;
• n – коэффициент уплотнения бетонной смеси. Если виброуплотнение не применяется, коэффициент равен единице;
• l – расстояние между опорами щитов, в метрах;
• T – сопротивление материала щитов нагрузке, для древесины принимается равным 8 х 10 5 кг/м.кв.

С учетом сложности самостоятельного определения марки бетона, соответственно, его плотности, а также отсутствия точных данных о сопротивлении материала щитов для опалубки, вычисления проводятся приблизительно, для усредненных значений. Обычно толщина доски принимается равной 25 мм.

Вторая часть расчета – определение необходимого количества досок заданной толщины, числа крепежных элементов. Для этих вычислений необходимо знать длину ленты фундамента, высоту заливки. Длина ленты умножается на два, поскольку щиты располагаются с обеих сторон. При устройстве ленточного фундамента со ступенью расчет проводится дважды – для первого и второго этапов заливки. Количество пиломатериалов определяется на основании данных о том, какая доска для опалубки фундамента будет использоваться (размеры).

Составление плана, подобного представленному на иллюстрации, поможет сориентироваться в более точном вычислении необходимой длины формы, числе соединительных и опорных деталей.

Устройство опалубки для ленточного фундамента своими руками

Чтобы правильно сформировать основание здания, необходимо грамотно смонтировать базу для заливки. Разберем два варианта конструкции, на основе съемной деревянной и несъемной пенопластовой опалубки.

Вне зависимости от того, какой тип формы используется, часть выполняемых работ осуществляется по единой схеме.

1. Разметка участка. Производится с помощью натянутых шнуров или лески (на иллюстрации «струны обноски») по плану постройки здания.
2. Рытье траншеи. При этом необходимо отрывать канаву по глубине будущего залегания фундамента с учетом подушки под основание и глубины промерзания грунтов (более детально о принципах устройства фундамента и подготовки места под него можно прочесть в статье). Поскольку создание строго вертикальных стен практически нереально, откос стараются устроить с минимальным уклоном, порядка 15…30 градусов к вертикали.
3. Уплотнение грунта на дне и стенках канавы. Трамбовка выполняется вручную или с помощью специальных механизмов. Особенно важен этот процесс для рыхлых грунтов. Трамбовку можно заменить применением геотекстиля – специального материала, предотвращающего осыпание почвы.
4. Создание фундаментной подушки. Для нее используется песок крупных (1…3 мм) фракций, мелкий щебень или гранотсев, предварительно промытые и высушенные. Для усиления нагрузочной способности основания подушка проливается жидкой цементной смесью, в особо ответственных случаях выполняется бетонирование.
5. Устанавливается опалубка. Щели и зазоры между элементами конструкции не должны превышать 2 мм, прочность сооружения – соответствовать требуемой с учетом толщины заливаемого слоя.
6. Монтируется арматура. Установка стержневых систем и сеток планируется с обязательным сохранением защитного слоя бетона от металла до внешней среды. Подробнее о правилах вязки арматуры и ее защиты от коррозии можно прочесть в тематической статье.
7. Заливка бетонной смеси.
8. Виброуплотнение (при возможности).

В зависимости от того, какой тип форм применяется, меняются нюансы технологического процесса установки опалубки и, при съемном варианте, ее удаления.

Монтаж опалубки из досок или фанеры

За счет удачного сочетания нагрузочных характеристик и цены обрезная доска для опалубки фундамент – наиболее востребованный и популярный вариант. Используется древесина стойких к действию воды пород (сосна, ольха, береза) с начальной влажностью 18…25%. Щиты из досок сбиваются с помощью брусков на гвоздях или саморезах (шурупах). При этом острия крепежных изделий должны выходить на наружную (обращенную к грунту) сторону досок.

Сбитые щиты устанавливаются на подготовленную подушку, укрепляются раскосами или кольями с шагом 800…1000 мм. Чтобы предотвратить расползание конструкции под весом залитой смеси, противоположные щиты соединяются распорками.

Как вариант, вначале монтируется короб на основании щитов и поперечных скреп, после уже готовая конструкция укладывается в траншею и фиксируется кольями.

Правильная опалубка без проблем выдерживает заливку бетонной смеси, легко отделяется от застывшего основания после первичного отверждения. Срок разопалубливания (удаления опалубки) в зависимости от температурного и влажностного режима составляет 8…20 дней. При отрицательных температурах разбирать формообразующую конструкцию нежелательно, поскольку длительность набора бетоном расчетной прочности замедляется пропорционально понижению температуры.

Как собирать опалубку для фундамента из пенопластовых блоков или щитов

Блоки или щиты промышленного производства из вспененного материала изготавливаются с собственной системой крепления типа «гребень-паз». Благодаря этому соединение элементов будущей формы не представляет затруднений:

• первый ряд укладывается согласно разметке так, чтобы линия были идеально прямой;
• второй и последующие ряды монтируются с учетом расположения арматурных стержней – они должно проходить строго через полости в блоках. Для щитовых вариантов допустимо смещение;
• заливка бетона производится только вручную, после монтажа каждых трех-четырех рядов пенопластовых блоков.

При желании создать несъемную опалубку своими руками следует выбрать вариант с двухслойной конструкцией. Внешний слой представляет собой листовой материал, задающий геометрию (как и в случае со съемной опалубкой), внутренний – листы пенопласта или пенополистирола. Заливка бетона производиться в полость между внутренними теплоизолирующими слоями, которые впоследствии не удаляются. Внешний слой демонтируется после отверждения смеси.

Нюансы устройства опалубки для разных видов фундамента

В малоэтажном частном строительстве ленточное основание – наиболее часто встречающийся вариант. Однако он не единственный. Применяются также плитные фундаменты и столбчатые.

Опалубка для столбчатого фундамента

В этом случае помимо общей траншеи, выкапываются глубокие ямы для столбчатых опор. Они располагаются по периметру будущего здания так, чтобы под каждым углом или пересечение стен находилась опора.

Сама опалубка выполняется также из досок, фанеры или других листовых материалов по описанной выше технологии. Отличие – расположение ограничивающих элементов в виде вертикально расположенной четырехгранной призмы (столба прямоугольного или квадратного сечения) или цилиндра. Заливка производится сверху. Армирование столбчатого фундамента идет отдельно для каждой опоры с последующей обвязкой.

При этом столб имеет либо одинаковое по всей высоте сечение, либо увеличенную нижнюю ступень.

Обязательна отсыпка подушки под опоры фундамента, нижняя ступень может заливаться без опалубки, в грунт, но при этом армироваться. Для верхней части опоры монтируется опалубка, арматура верхней и нижней частей связывается. Простые по форме, имеющие ограниченную нагрузку, опоры могут бетонироваться без армирования.

Если поверх столбчатого фундамента планируется устраивать монолитный ростверк, для него опалубка выполняется отдельно, в виде короба.

Опалубка для плиты фундамента

Основное отличие этого вида ограничителей заключается в одностороннем расположении: щиты очерчивают форму будущей плиты по наружным сторонам.

Пенопластовые блоки в качестве несъемной опалубки для плитных фундаментов не используется. Если необходимо сделать ограничители несъемными и одновременно использовать их для утепления основания, применяют плоские листы пенопласта или полистирола.

Заключение

Вне зависимости от того, какой тип опалубки выбран для создания монолитного фундамента здания, важно помнить: правильно заармированное и забетонированное основание обеспечивает необходимую прочность, устойчивость и долговечность всей постройки. Поэтому экономия на стадии устройства фундамента нежелательно, а материалы должны быть максимально качественными и функциональными.

Опалубка для фундамента своими руками – дёшево и сердито!

От всей души приветствую достопочтенного читателя!

Великое высказывание гласит: «Настоящий представитель сильного пола должен построить дом, посадить дерево и вырастить сына». Кроме того, существует выражение на новый лад: «Истинный мужчина обязан заложить прекрасный город, посадить восхитительный сад и внести перспективную «инвестицию» в демографический бум».

Ну, со вторыми двумя пунктами, я думаю, Вы разберётесь сами, а вот о строительстве эстетичного и уютного «родового гнезда» поговорим чуть поподробнее. Город пока строить не будем…

Так, например, перед возведением фундамента необходимо внимательно отнестись к монтажу вспомогательной конструкции, служащей для придания базису определённых параметров. Название сего устройства – опалубка для фундамента. Уверен, каждый человек, ну, кроме барышень, слышал об этом сооружении. Я прав? Замечательно. Значит, сегодня поговорим об опалубке под фундамент, сделать которую своими руками довольно просто.

Из этой статьи вы узнаете:

Опалубка: особенности конструкции

Немного истории

Думаете, что вспомогательная система — это изобретение современного мира? Э-э-э, нет. Опалубка – выдумка древних римлян. Хотя существует гипотеза, что конструкцию открыли египтяне при сооружении пирамид. А подвели их к возведению опалубочной системы, кто бы мог подумать, инопланетяне. Или, как их называли, Боги, воссоздавшие древнюю цивилизацию в Египте. Такая вот гипотеза, если верить египтологам.

Правда, скептики считают, что всё-таки Рим – первооткрыватель опалубки, поскольку в III–II веке до нашей эры появился так называемый бетон, после чего начала активно развиваться арочно-купольная система.

А для возведения изумительных арок, сводов, куполов применялась несъёмная опалубка, сооруженная из камней, и съёмная конструкция, выполненная – из досок. Такие вот имеются интересные версии и варианты. Но в любом случае, эта конструкция – дама в глубокоуважаемом возрасте. А кому именно мы обязаны прекрасным изобретением не столь важно. Главное, что оно есть.

Понятие

Опалубка – это вспомогательное сооружение, изготовленное из фанеры, дерева, полистирола, металла и других подручных материалов. Она служит для придания базису объекта, возведённого из железобетона, бетона, грунтовой смеси и т. д., определённых параметров – геометрии, эстетики, отличных эксплуатационных свойств.

Устройство объекта довольно простое, поскольку сооружение состоит из крепёжной системы и формообразующих деталей, поддерживающих объект.

Опалубка должна быть надёжной, прочной, стабильной, поскольку от неё зависит долговечность, эстетичность, комфортабельность строительного объекта.

Цель, задачи, область применения

Главная цель опалубочной системы – придание сооружению прочности, надёжности, эстетичности. Кроме того, конструкция должна выполнять такие задачи:

• повторять конфигурацию базиса;
• быть жёсткой, устойчивой, прочной;
• выдерживать мощное давление бетонного состава;
• не деформироваться в процессе сооружения основания объекта, то есть, обязана держать первозданный вид;
• не допускать утечки бетонного раствора;
• отличаться простотой и доступностью (относительно материалов для её изготовления);
• просто и быстро возводиться.

Таким образом, переоценить вспомогательную систему крайне сложно.

Об области применения опалубки, в принципе, говорить и не нужно, так как понятно, что её сооружение требуется при возведении абсолютно любой постройки, ну, например, бань, гаражей, домов, хозяйственных конструкций и так далее. В общем, и для мелко заглубленного, и для столбчатого основания, и для ленточного фундамента необходима система опалубки. Кроме того, она требуется для:

• стен;
• мостов;
• труб;
• ростверков;
• колонн;
• градирен;
• перекрытий;
• куполов;
• пролётных объектов.

Профессиональные строители, возводя конструкцию, используют следующие названия опалубки – съёмная и несъёмная. Сейчас рассмотрим достоинства и недостатки этих систем.

Преимущества и недостатки несъёмного сооружения

Чем же хороша несъёмная система?

Опалубка для бетона, железобетона, грунтовой смеси и др. славится:

• безопасностью;
• надёжностью;
• прочностью;
• лёгкостью;
• универсальностью;
• огнестойкостью;
• отличной сейсмостойкостью;
• влагостойкостью;
• не подверженностью агрессивному воздействию температурных перепадов;
• биологической пассивностью;
• высокими тепло и звукоизоляционными свойствами;
• не подверженностью механическим повреждениям;
• отсутствием излишней нагрузки;
• небольшим весом, что не требует привлечения спецтехники;
• наличием структурированной или отформованной поверхности, что позволяет отказаться от использования декоративной отделки цоколя.
• высокой скоростью сборки и заливки бетона для фундамента;
• простотой монтажа;
• относительно разумной ценой.

Имеются, понятное дело, и недостатки:

• не подходит для сооружения многоэтажных зданий;
• не используется повторно.

Ну, скажем, такие «моменты» и недостатками то сложно назвать.

Преимущества и недостатки съёмной конструкции

Съёмная опалубка известна:

• экономичностью, поскольку предназначается для многоразового применения;
• многофункциональностью, потому что используется при стройке любых объектов (по уровню сложности);
• универсальностью, так как выдерживает колоссальные нагрузки;
• дешевизной, поскольку её аренда не спровоцирует возникновение шокового состояния (чего не скажешь о её покупке).

Конечно же, есть и недостатки:

• относительная сложность монтажа и демонтажа;
• требуется наличие специальной техники (в некоторых случаях), знаний и умений;
• нерентабельность приобретения для разового применения;
• требуется наличие теплоизоляционных материалов.

Итак, что можно сказать? В принципе несъёмная и съёмная конструкции не могут конкурировать, так как предназначаются для разных строительных целей. Несъемная система безупречна для сооружения малоэтажных частных конструкций, а съёмная опалубка идеальна для создания крупногабаритных объектов, но и с успехом применяется в малом частном строении.

Материалы, используемые для сооружения съёмной системы

Опалубочная конструкция строится из следующего сырья:

• доски – доступность, экологичность, безопасность, прочность;
• фанеры – дешевизна, безопасность, безупречность поверхности (гладкость и ровность), влагостойкость, не подверженность деформации;
• стальных листов – прочность, стабильность, ровность, гладкость, простота и быстрота монтажа, противостояние пагубным факторам среды.

Что бы там не говорилось, но многие специалисты (и я тоже) рекомендуют остановить свой выбор на доске.

Материалы, применяемые для несъёмной системы

Опалубочная конструкция сооружается из следующих материалов:

• металла – простая обработка, быстрый монтаж, ровная и гладкая поверхность, отменная гидроизоляция, легко принимает нужную форму, но, увы, имеет высокую стоимость;
• железобетона – прочность, надёжность, сокращает расход бетона, но отличается высокой ценой и большим весом;
• пенополистирола – практичность, универсальность, безопасность, прочность, простота монтажа, лёгкость, возможность придания необходимой формы. Прекрасная тепло и гидроизоляция, но имеет высокую цену;
• дерева – экологичность, доступность, простота и быстрота монтажа, разумная цена.

Гуру строительного искусства советуют возводить несъёмную систему из пенополистирола. Более подробная информация об этом уже есть. Вот статья о несъёмной опалубке из пенополистирола. Если Вы не читали её, то советую ознакомиться.

Также опалубку можно соорудить из подручного сырья. Так, например, безупречно подойдут:

• плоский шифер;
• большие трубы;
• профнастил.

Их достоинство – дешевизна, а недостатки – сложность сборки, утечка бетона, слабая несущая мощность, необходимость в дополнительных опорах. То есть их использовать можно, но нежелательно. Хотя, в принципе, лучше что-то, чем ничего.

Технология монтажа опалубки

Так, теперь о том, как сделать опалубку? Усаживайтесь удобно, запасайтесь листами, карандашами и внимательно читайте статью, не пропуская ни единого слова.

Выше я сказал, что маэстро архитектурного искусства рекомендуют всё же использовать доски из древесины для создания опалубки. Ввиду чего мы рассмотрим технологию сооружения съёмной опалубки из обычной доски.

Обратите внимание на следующий момент: после завершения монтажных работ обязательно проверьте надёжность всех креплений и соединений. Убедитесь: хорошо ли держаться клинья, забитые в землю. Не раз приходилось видеть, когда надёжная с виду опалубка «разъезжается» под напором бетона из КАМАЗа-«миксера». А это уже — проблема.

Материалы

• обрезной доской (30 мм толщины будет достаточно);
• древесными брусками поперечными;
• упорами-раскосами;
• деревянными брусками упорными;
• соединительной планкой;
• древесными накладными брусками;
• колышками;
• верёвкой или шнуром;
• гидроуровнем или профессиональным лазерным уровнем;
• лопатой;
• вёдрами;
• песком;
• геотекстилем;
• гравием;
• водой;
• саморезами или гвоздями;
• гидроизоляционным сырьём;
• бетонным раствором.

Процесс

Выполняем следующую работу:

• очищаем территорию от строительного и прочего мусора;
• делаем разметку участка согласно подготовленному проекту;
• вбиваем колышки и натягиваем верёвку, шнур или гибкую мягкую проволоку;
• корректируем горизонтальное положение верёвки, проволоки или шнура с помощью уровня;
• копаем котлован глубиной не менее 50 см;
• выравниваем основание котлована с помощью горизонтального уровня;
• засыпаем котлован «песчаной подушкой»;
• заливаем песок водой и утрамбовываем;
• укладываем геотекстильное полотно;
• засыпаем геотекстиль слоем гравия или щебёнки толщиной 10–15 см;
• выравниваем слой гравия или щебёнки с помощью уровня;
• делаем специальные щиты (панели) из досок для опалубки (высота определяется в каждом конкретном случае);
• мастерим щиты (панели), воспользовавшись древесными досками (продольными) и уложенными поперёк брусочками;
• выдерживаем расстояние между досками 1–2 мм, иначе бетонный раствор будет вспениваться и вытекать;
• фиксируем элементы с помощью гвоздей, но практичней, конечно — саморезы;
• укладываем щиты (панели) на раму из скреплённых брусков;
• крепим щиты (панели) между собой саморезами или гвоздями;
• следим, чтобы не было зазоров между древесными панелями;
• устанавливаем щиты по краям или на донышко котлована;
• фиксируем панели раскосами;
• следим, чтобы упоры-раскосы находились на расстоянии 0,5–1 м друг от друга;
• крепим нижний край раскоса, упираемый в грунт, деревянными колышками, вбитыми в землю, а верхний – фиксируем накладной доской, прибитой к щиту сверху;
• прокладываем между щитом и колышком упорный брусок, чтобы зафиксировать конструкцию вертикально;
• соединяем щиты, расположенные по бокам котлована, планками, чтобы повысить устойчивость сооружения;
• проверяем вертикальное и горизонтальное положение конструкции с помощью строительного уровня;
• покрываем дно и стенки объекта гидроизоляционным сырьём – ПВХ или полиэтиленом;
• заливаем полученную ёмкость бетонным раствором;
• делаем техническую паузу – 2–15 дней;
• выполняем демонтаж конструкции – снимаем угловые детали, затем удаляем основные элементы, после чего ликвидируем щиты (панели).

Внимание! Опалубка снимается плавно, медленно, аккуратненько, без раскачивания и рывков. Иначе можно повредить бетон.

Удаление опалубки

Когда снимать опалубочную систему? Однозначного ответа, увы, нет. Но можно ориентироваться на температурный режим:

Специалисты советуют выполнять работу, когда на улице тепло и сухо. Идеальное время для сего процесса – на склоне лета.

Внимание! Если Вы не уверены в своих силах, поручите работу мастеру во избежание негативных последствий. Помните, неправильно выполненная работа может спровоцировать разрушение конструкции.

Анекдот в тему: Как ни старайся — всегда найдётся козёл, который работает меньше, а получает больше.

Как видите, процесс прост, поэтому под силу каждому мужчине. Не так страшен чёрт, как его малюют. Не правда ли? Но скажу честно: спину придётся поднапрячь. Тепла и мира Вашему дому, уважаемые строители! До встречи.

Цитата мудрости: Гибкость ума может заменить красоту (Стендаль Анри-Мари-Бейль).

Пошаговая инструкция как сделать опалубку для ленточного фундамента своими руками

Прежде чем приступить к строительству опалубки для ленточного фундамента, давайте разберем, сколько видов конструкций опалубки существует.

Это необходимо для того, чтоб выбрать тот вариант опалубки, что нужно.

Как правильно сделать опалубку для ленточного фундамента

Качество всего строительства во многом зависит от качества выполненных работ по установке опалубки и по основе дома, то есть по фундаменту.

Типы опалубки

Конструкция опалубки в зависимости от типа делится на две группы:

• Опалубка с съемной конструкцией;
• Опалубка, что имеет не съемную конструкцию.

В строительстве без формирования монолитной, бетонной и железобетонной конструкции не обойтись. И неважно дом это, или предварительно построенный каркас, который называют опалубкой.

В случае самостоятельного строительства, опалубка для ленточного фундамента производится собственноручно. Главное выбрать тип опалубки и правильно выполнить все пошаговое ее строительство.

Давайте подробнее остановимся на каждом из них.

Итак, конструкция опалубки, как уже упоминалось, бывает съемной, и нет.

Съемная опалубка

Самый известный и широко применяемый тип конструкции. Съемная опалубка, значит, после заливки ленточного фундамента этот вид опалубки подлежит демонтажу.

К тому же в этом случае она снимается сразу после того как заливной бетон схватился.

Благодаря этому типу опалубки возможно, сформировать фундамент с любой формой. Это относиться не только к ленточному фундаменту, но и для лестничных пролетов, монолитных стен и так далее.

Изготавливается съемная конструкция при помощи:

• Нарезной доски;
• Листов фанеры, что отличается от фанеры обычной повышенной влагостойкостью;
• Стальных листов, которые могут быть л из любого материала, то есть и сталь и алюминий.

Но, для строительства ленточного фундамента лучше использовать нарезные доски, влагостойкую фанеру и деревянные брусья. Так же можно процесс строительства опалубки упростить, путем, использования специального металлического каркаса для крепления нарезных досок.

При этом помните, что установить опалубку только с использованием фанеры не стоит. Ее можно использовать только в том случае, если фундамент имеет небольшие габариты.

Лучше остановить свой выбор на брусьях и деревянных досках.

Не важно, из какого материала строиться конструкция опалубки. Главное соблюдать во время строительства основные монтажные правила.

Несъемная опалубка считается выгодным типом и простым для монтажа, к тому же скорость возведения в таком случае намного больше, чем при несъемной конструкции.

Для ее возведения чаще всего применяется подручный материал. Это может быть ДСП, ДВП, металлический каркас или даже трубы металлические или асбестовые, имеющие диаметр от 150 до 200 мм. Поэтому это огромный плюс.

Такая опалубка проста в монтаже и не требует больших земляных работ. При возведении не нужны распорки и опоры.

Несъемная

Типы несъемной опалубки

Металлический

Этот тип считается самым дорогим. Ее изготовляют из стальных листов толщиной от 1 до 2 мм.

Достоинства данного вида:

• Гидроизоляция фундамента хорошая
• Она легко принимает нужную форму фундамента
• Ленточный или монолитный фундамент отлично ляжет на металлическую опалубку
• Внешнюю сторону легко и просто обработать

Железобетонная

Этот вид считается относительным вариантом.

• В зависимости от толщины бетонных плит, можно заметно уменьшить расход самого бетона. При этом, его прочность никак не снизится.

• Плиты очень тяжелые
• Если плиты не монолитны и высоты одной будет не хватать – придется делать распорки

Пенополистирол

Этот вариант считается самым практичным. При этом опалубка собирается из отдельных блоков, которые фиксируются между собой.

• Монтаж простой
• Есть возможность придать определенную форму
• Утепление
• Гидроизоляция

• Не сильно низка цена
• Сложность подбора некоторых элементов

Деревянная

В качестве материала можно брать листы фанеры или доску.

• Хорошая цена
• Доступность материала
• Монтаж простой
• Нет нужны приобретать дополнительное оборудование для монтажа

• Из-за различных габаритов материала возможно придется применять дополнительные средства для усиления и соединения опалубки

Подручные материалы

Какие подручные материалы можно применять при строительстве опалубки?

• Трубы
• Профнастил
• Шифер
• Другой любой подходящий материал, который сможет обеспечить нужную форму и при этом предотвратит утечку цемента

• Сложность сборки
• Утечка бетона при заливании
• Возможно получится слабая несущая мощность
• Возможно понадобятся дополнительные опоры

Как правильно сделать несъемную опалубку для фундамента своими руками?

Несъемную опалубку для фундамента своими руками

Она возводится в несколько этапов.

Первый этап – земляные работы

После расчета необходимой мощности будущей опалубки, роется траншея.

Совет: оставьте запас от 1 до 2, 5 см между грунтом и будущей опалубки. Такой способ упростит монтаж.

Далее дно засыпается песком или щебнем и хорошенько трамбуется. Этот шаг делается, чтобы уменьшить потерю бетона.

Если Вы решили использовать армирование, то его нужно устанавливать на этом этапе.

Второй этап – возведение элементов опалубки

На данном этапе происходит формирование арматурного каркаса, если он используется. Кроме того возводится конструкция с выбранным материалом.

После этих этапов заливается бетон. Примерно через 25 – 30 дней можно будет начать строительство. За это время бетон схватиться и затвердеет и можно будет приступать к следующим этапам.

Как собрать опалубку для ленточного фундамента

• Каркас конструкции только жесткий, с прочной фиксацией всех элементов;
• Элементы опалубки не должны иметь щелей, все части опалубки точно подогнаны друг к другу;
• Опалубка должна выдержать создаваемое давление бетонного раствора.

Изготовление деревянных элементов конструкции опалубки для ленточного фундамента

Заготовляется материал. Это должны быть нарезные доски, 20-45 мм в толщине. Ширина не важна. Но чем доска шире, тем проще и быстрее сконструировать опалубку.

С заготовленной доски сбивается щит с высотой в соответствии с высотой фундамента.

Между собой щиты скрепляются деревянными брусьями при помощи саморезов, и только саморезы вкручиваются шляпками изнутри. Щели оббиваются дополнительно рейками в соответствии с размерами щита.

Опалубка под ленточный фундамент своими руками

Сама же инструкция возведения опалубки выглядит вот так:

• Подготовка рабочего места, то есть рытье траншеи, заготовка строительного материала и инструменты;
• Нарезать доски по размеру в соответствии с размером фундамента;
• Изготовление щитов;
• Закрепление опалубки, фиксация прочности с наружи конструкции;
• Проверка на прочность.

Правильно выполненные работы строительства опалубки – полное отсутствие проблем во время изготовления ленточного фундамента.

Источники:
http://www.forumhouse.ru/articles/house/6079
http://stroyday.ru/stroitelstvo-doma/fundament-doma/opalubka-dlya-fundamenta-svoimi-rukami.html
http://fasad-prosto.ru/fundament/opalubka-iz-podruchnykh-materialov.html
http://stroy-okey.ru/house/foundation/kak-sdelat-opalubku-dlja-fundamenta-svoimi-rukami/
http://postroibanu.ru/fundament/opalubka-dlya-fundamenta-svoimi-rukami.html
http://foundation-stroy.ru/2-lentochny/kak-sdelat-opalubku-dlja-lentochnogo-fundamenta
http://obshchestroy.ru/1628-plavayushchiy-fundament-svoimi-rukami-tekhnologiya-ustroystva.html