Чем заделать выпавшие сучки: лучшие способы

Выпавшие сучки: чем лучше заделать

В процессе разных отделочных и строительных работ с применением натуральной древесины низкого качества могут появляться сквозные отверстия. Поэтому вопрос, чем заделать выпавшие сучки, является довольно актуальным.

Шпаклёвка

Заделать отверстия в древесине помогут специальные составы. Их легко найти в строительных магазинах, они очень хорошо подходят для устранения дефектов на деревянных поверхностях.

Готовую шпаклёвку нет необходимости разводить, но при желании в шпаклёвочный состав можно добавить красящие пигменты. Она достаточно проста в использовании:

1. При помощи обычного шпателя заполнить всё отверстие средством и дождаться его высыхания.
2. Удалить излишки мелкозернистой наждачной бумагой.
3. Окрасить поверхность лакокрасочным материалом в тон древесины.

Самоклеящиеся заглушки

Маскировку выпавших сучков на не слишком заметных участках покрытия рекомендуется осуществлять специальными декоративными наклейками, имеющими текстуру натуральной древесины разного оттенка. Выпускаемая сегодня продукция отличается не только богатой цветовой гаммой, но и размерами элементов, что делает их практически незаметными на любом типе поверхности.

Для маскировки дефекта плёнка снимается с защитной подложки и аккуратно наклеивается на декорируемую поверхность. Благодаря специальному клеевому слою такой материал надёжно удерживается на древесине.

Опилки и клей

Ещё один из наиболее удачных способов маскировки отверстий от выпавших сучков предполагает самостоятельное изготовление специальной массы на основе столярного клея или клея ПВА. Первый вариант является более предпочтительным.

Изготовление смеси и её использование не составит особого труда:

1. Смешать клей и мелкие древесные опилки до консистенции густой сметаны.
2. Самодельной шпаклёвкой плотно заполнить полость дефекта.
3. После высыхания клея зачистить поверхность при помощи мелкого абразива.
4. Окрасить поверхность.

Выпадающие сучки заметно снижают ценность пиломатериала и влияют на его сортность, поэтому умение самостоятельно избавиться от дефекта древесины и заделать отверстие — залог получения качественной и красивой отделки.

Сообщества › Строительство (и всё что с ним связано) › Блог › отверстия от сучков в вагонке

подскажите чем заделать отверстия от сучков в вагонке? Какой клей использовать? Отверстий много и диаметры разные

Смотрите также

Комментарии 18

Сразу нормальную взять не проще и дешевле выйдет?

в добавок к проклейке на пва самого сучка в отверстии, с задней стороны приклеивал заплатку из х/б тряпки пропитанной тем же пва.

Шпаклёвка по дереву и клей не нужен.

Набрать сухостоя сучков разного диаметра, забить в доску и срезать, только так лечу.
Это обломанные, выросший сучки выпадают, посмотрите внимательно, вокруг такого сучка остатки чёрной коры, вот она ссыхается и сук вон. Здоровые сучки не выпадают. Лес для доски взят из глухих болот или сухостой.

Это мертвый сучок высох и выпал. Живые сучки сидят как надо. Это доска низшего сорта. Сучки мертвые всегда есть, только добросовестные произволители их отбраковывыют а кто то их подмешивает в пачку с хорошим материалом.

У меня вся вагонка в сучках, их миллион наверно, но в целом смотрится неплохо как дизайн)) за 25лет ни одного сучка не выпало.

Сразу смотреть надо было! Если сучок на месте, но молтается, выбивай и на пва обратно. Если дырка, либо коронкой режь отверстие больше сучка, и такой же чопик. Еботня редкостная, и только под покраску. Под лак смотреться будет не айс. Есть какой то герметик, жёсткий, используют производители мебельных щитов. Но он тоже смотрится стрёмно и стоит не мало. Самый бюджетный вариант, оставить как есть!). А кто спросит, сказать, так задумано!)). Художник так видит!)).

Шпаклевкой по дереву.

Шпакля не спасёт, больно отверстия большие! Лопаться будет.

есть такой инструмент — пробочник, высверливается отверстие, а другим в заплатка и вкладывается в вагонку. Но наверное лучше купить сразу вагонку класса А, там сучков мало.

Единственное грамотное решение проблемы!

Не всегда, но бывает что заделываю отверстия при помощи мелких опилок перемешанных с ПВА клеем, после шлифовка. Попробуйте, может поможет.

Если мелкие, то я герметиком заливаю из шприца. Если большие то только чопик. Хотя если стене, то можно тоже герметик (акриловый, в тубусах)

Высверливать надо каждый, под одинаковые размеры, забивать на клею чопики.

Чопики из древесины вагонки заколотить на пва и шлифануть.

все разного диаметра от10 до 50 мм. да еще разного наклона

Простые способы заделать отверстия в доске или деревянной вагонке

Многие домашние умельцы сталкивались с такими когда в деревянной заготовке оказывались ненужные отверстия, которые в результате только портят весь вид конечного изделия. Это может быть ошибочно просверленное отверстие, выпавший сучек из доски или если доска или вагонка используется повторно, а в ней остались отверстия от саморезов. В этой статье мы рассмотрим все доступные и наиболее эффективные способы заделки отверстий в вагонке или деревянной доске.

Подготовка инструмента

Все описываемые способы заделки отверстий в дереве потребуют использования инструментов, которые должны быть у каждого хозяина.

• Шпатель;
• Ножовка с полотном по металлу;
• Молоток (желательно деревянная киянка);
• Сверла по дереву или фреза;
• Наждачная бумага.

Технику безопасности тоже никто не отменял, поэтому обязательно вооружаемся перчатками и защитными очками для глаз.

Шпатлевка по дереву

Первый способ, который сразу приходит в голову, это использование обычной шпаклевки по дереву. В любом строительном магазине можно приобрести уже готовую шпаклевку, которую из банки при помощи шпателя заталкиваем в отверстие, максимально сглаживаем и оставляем до полного высыхания. Затем берем мелкую наждачную бумагу и зачищаем остатки, делаем поверхность гладкой.

Из преимуществ этого способа можно отметить его простоту. Обычно шпаклевка по дереву имеет белый или светло бежевый цвет и если вам необходимо максимально замаскировать отверстие чтобы оно не отличалось по цвету от доски, то можно применять пигменты и добиться нужного цвета.

Из недостатков можно отметить долгое время застывания шпаклевки. Если отверстие большое и в него вошло много шпаклевки, то после высыхания она может потрескаться и в дальнейшем высыпаться при активном использовании этой доски.

Заделка отверстий зубочистками или спичками

Этот метод самый простой и для его выполнения нам потребуется обычный клей ПВА, спички или деревянные зубочистки. Далее набираете в вместе нужное количество зубочисток, чтобы они входили в отверстие максимально туго, затем обмакиваете их в клей ПВА и вставляете в отверстие. После чего берем молоток и легко забиваем их в отверстие до конца, оставляем до полного застывания клея. Торчащие из отверстия остатки срезаем канцелярским ножиком или ножовкой, затем зачищаем наждачной бумагой.

Эстетический аспект этого метода оставляет желать лучшего и вполне может применяться в местах, где отверстие будет скрыто от глаз.

Опилки и клей

Этот метод по исполнению такой же, как и метод с использованием готовой шпаклевки по дереву, только в этом случае мы фактически делаем шпаклевку сами, если ее нет под рукой и не хочется бежать в магазин. Для приготовления самодельной шпаклевки потребуется столярный клей или клей ПВА, но лучше столярный.

Затем понадобятся мелкие опилки из того же материала, который вы собираетесь заделывать. В идеале такую мелкую стружку можно наточить напильником или крупной наждачной бумагой. Чем мельче опилки – тем лучше. Далее эти опилки смешиваем с клеем до консистенции густой сметаны и при помощи шпателя замазываем отверстие. Дожидаемся высыхания клея и зачищаем мелкой наждачной бумагой.

Этот способ идеально подходит для заделки отверстий в вагонке и в древесине в том случае, когда важен эстетический вид. Опилки из того же материала в паре с прозрачным клеем ПВА максимально скроют дефект от глаз.

Деревянные заглушки

Деревянные заглушки – это бруски цилиндрической формы, которые можно купить в любом строительном магазине. Они обычно применяются в качестве направляющих элементов при торцевой стыковке досок. Для заделывания отверстия этим методом, необходимо его рассверлить до диаметра заглушки, это обычно 8 мм. Затем заглушку смачиваем столярным клеем и забиваем в отверстие, после чего остатки срезаем ножовкой по дереву.

Автомобильная шпаклевка

Есть рекомендации по заделке отверстий в доске автомобильной шпаклевкой. Принцип действия такой же, как и с обычной шпаклевкой по дереву, вот только цена автомобильной в разы выше, да и процесс ее приготовления сложнее. Автомобильная шпаклевка обычно двухкомпонентная и имеет резкий запах, использовать ее в помещении нужно при наличии вентиляции. Состав смешивают до однородной массы и заполняют им отверстие. Сохнет эта шпаклевка очень быстро. Этот метод имеет право на жизнь в том случае, если под рукой больше ничего нет из вышеперечисленного.

Другие способы заделки отверстий

Если необходимо замаскировать отверстия от саморезов в вагонке, то обычно специалисты применяют специальные декоративные наклейки с текстурой дерева и разными расцветками как показано на фото ниже.

Так же можно использовать герметик под дерево или специальный ремонтный воск, которым заделывают отверстия и щели в паркете. Воск продается в виде брусков разных оттенков, его наносят на отверстие или трещину предварительно разогрев строительным или обычным феном.

Чем заделать выпавшие сучки: лучшие способы

На сосне (а с ней я преимущественно работаю) здоровые сучки являются украшением, разнообразя рисунок древесины. Другое дело – мёртвые сучки, которые рано или поздно выпадут из своих гнёзд. Такие сучки необходимо заделывать.

Способов заделки сучков несколько, от быстро-халтурных до изящно-традиционных. Я обычно применял традиционный, при котором место заделки совсем незаметно.

При всех его достоинствах, этот способ довольно медлителен. Ведь надо аккуратно изготовить вставку, под неё выбрать углубление. И вот недавно мне посчастливилось приобрести набор пробочных свёрел, позволяющих быстро и качественно заделывать сучки.

Использовать пробочные свёрла нужно совместно со свёрлами Форстнера.

Для работы с пробочными свёрлами дрель должна быть крепко закреплена в стойке для дрели, либо нужно использовать сверлильный станок. Вручную ничего не получится.

Сперва я подбираю заготовку под пробки, желательно из той же доски, что и деталь с сучком. Зажимаю эту заготовку в тиски стойки, пробочное сверло соответствующего диаметра уже заправлено в дрель.

Высверливаю пробочным сверлом из заготовки пробки.

Затем я сверлом Форстнера того же диаметра, что и пробка, высверливаю в детали сучок на нужную глубину.

Вклеиваю пробку в углубление, зажав её струбциной.

Готово! Сострагиваем и сошлифовываем торчащую над пластью шляпку пробки, и – найдите её! 😉

Пробочными свёрлами можно не только делать пробки и заделывать сучки, при сверлении ими получаются идеальные и чистейшие отверстия, такими свёрлами также можно насверливать самые разные круглые детальки для игрушек – колёсики, диски, кружочки и так далее.

Опубликована : 24.08.2010
Просмотров 12383

Оценка : (23)

Как устранить трещины в древесине: технологии и материалы

Шпатлевки для дерева

Шпатлевки для дерева — это пастообразные составы, используемые для замазывания трещин, заполнения углублений и выравнивания поверхностей. Шпатлевание стало самым популярным методом устранения дефектов в древесине благодаря своей простоте и доступности. Эта техника имеет свои неоспоримые преимущества, но требует знания определенных нюансов.

Благодаря своей вязкости шпатлевки хорошо заполняют трещины и углубления. После высыхания, которое происходит достаточно быстро, материал набирает большую прочность, и его можно подвергать стандартным деревообрабатывающим процедурам — шлифованию, пилению, строганию.

На застывшую шпатлевку хорошо ложатся все пленкообразующие покрытия — краски, лаки, эмали. Благодаря различным вариантам колеровки легко подобрать шпатлевку в тон реставрируемой древесине — это особенно актуально при последующем нанесении лака, морилки или воска.

Шпатлевки для дерева делят на две группы:

1. Однокомпонентные — это шпатлевки на основе водного, алкидного или другого связующего, предлагаемые в готовом виде. Такие материалы доступны и максимально практичны: достаточно вымешать пастообразную смесь, и можно приступать к работе. Относительно продолжительное время жизни смеси позволяет неспешно работать с большими площадями: заделывать трещины в деревянном полу или выравнивать другие большие поверхности.
2. Двухкомпонентные — составы, предлагаемые в виде двух отдельных компонентов — шпатлевки и отвердителя. Их смешивают непосредственно перед началом работ, строго соблюдая рекомендации указанные производителем. От однокомпонентных шпатлевок их отличает более высокая прочность, лучшая эластичность, почти полное отсутствие усадки, устойчивость к воде и растворителям.

Недостатки в большей степени относительны — это высокая цена и очень быстрое затвердевание. Время жизни двухкомпонентных шпатлевок в среднем составляет 4-6 минут, это создает определенные неудобства при работе с большими площадями, поэтому их принято считать материалом для локального ремонта — замазывания трещин на относительно небольших площадях.

Как замазать трещину шпатлевкой

Все шпатлевки после высыхания набирают большую прочность, но их твердость не компенсируется достаточной эластичностью. При сильных колебаниях размеров древесины, вызванных ее усушкой и разбуханием, зашпаклеванные швы со временем растрескиваются. Поэтому данный метод заделывания трещин эффективен в большей степени для внутренних работ, где перепады влажности и температуры не столь интенсивны.

Смесь клея и древесной стружки

В качестве материала для заделывания трещин можно использовать смесь из столярного клея и мелкой древесной стружки. Такой метод не подходит для исправления широких углублений и выравнивания больших поверхностей, зато является более надежной альтернативой шпатлевкам при локальном ремонте трещин. В отличие от шпатлевок, которые при всех своих достоинствах только заполняют щели, наполнитель из стружки и столярного клея дополнительно обеспечивает прочную склейку.

Там где шпатлевка рано или поздно растрескается от сезонных колебаний и других факторов, самодельный наполнитель из клея достойно выдержит испытание временем. Его рекомендуют использовать для заделки щелей вдоль столярных соединений, исправления трещин в деревянной двери и других местах, где на шов припадают нагрузки.

Клей лучше смешивать с мелкой древесной пылью, полученной при шлифовании. В процессе высыхания такой состав дает значительную усадку, поэтому при заполнении трещин его наносят с избытком, так чтобы наполнитель выступал над поверхностью. После высыхания его излишек аккуратно снимаются острой стамеской, а место ремонта шлифуют мелкозернистым абразивом.

Из-за сезонных колебаний влажности древесина постоянно меняет свои размеры. Об этой важной особенности не следует забывать при разработке и создании многих столярных проектов. В частности, при изготовлении столов из клееного щита и уж тем более из цельного массива, их крышки нужно крепить с использованием специальной фурнитуры, которая позволит дереву свободно менять размеры. Жесткий монтаж столешницы, наглухо прикрученной к царгам стола, приведет к ее короблению и образованию длинных продольных трещин.

Больше на эту тему читайте в статье: «Пять способов крепления столешниц».

Эпоксидная смола

Использование эпоксидной смолы — наиболее надежный метод ремонта трещин. Двухкомпонентные продукты, состоящие из смолы и отвердителя, легко модифицируются в клеящий наполнитель. С их помощью можно получить состав нужной вязкости и цвета, который хорошо заполнит трещины, сколы, выбоины и обеспечит прочную склейку.

После отверждения эпоксидная смола набирает прочность, превосходящую прочность древесины, а благодаря своей текучести и хорошей адгезии проникает во все полости и таким образом восстанавливает целостную структуру деревянного изделия и препятствует дальнейшему распространению трещин. Этот метод часто используют при работе с цельным массивом дерева, где из-за больших внутренних напряжений проблема трещин стоит особенно остро.

После полного застывания эпоксидная смола превращается в инертный и безопасный пластик высокой прочности. Эпоксидку можно использовать для исправления дефектов в изделиях, контактирующих с пищей, например, для ремонта кухонной столешницы, заделывания трещин в разделочной доске или обеденном столе.

Эпоксидная смола позволяет не просто заполнить трещину и скрыть косметический дефект, но и полностью стабилизировать древесину. Часто это единственная возможность вернуть жизнь заготовке, казалось бы, безнадежно испорченной сквозными трещинами, как на показанном ниже примере.

Шпонки-бабочки для стабилизации трещин

Крупные трещины могут быть не только головной болью, но и естественным украшением проекта. В большей степени это касается изделий из слэбов — массивных спилов дерева, из которых делают крышки столов, сиденья скамеек и другие элементы. В такой мебели широкие трещины сохраняют философию стиля Live ege, для которого характерно минимальное вмешательство в естественные формы древесины.

Но чтобы трещина перестала быть дефектом и превратилась в украшение, ее нужно стабилизировать. В противном случае она продолжит расширяться и со временем расколет деревянную деталь пополам.

Для стабилизации традиционно используют такие декоративно-функциональные элементы как шпонки-бабочки. Их вклеивают в предварительно отфрезерованные пазы. Стандартная толщина шпонки — 10-15 мм. Размеры и количество врезаемых бабочек — вопрос индивидуальный, он зависит от размеров детали и характера трещин. Для большего декоративного эффекта стабилизирующие вставки изготавливают из пород контрастных цветов.

Восковые корректоры

Специальные палочки из твердых восков — это простое и удобное решение для косметического ремонта небольших трещин, сколов, вмятин, глубоких царапин и других дефектов. Восковые корректоры снискали широкую популярность главным образом как средство для косметического ремонта мебели и других деревянных изделий, используемых внутри помещений и не подверженных сильному износу. Восковые корректоры предлагаются в цветах имитирующих различные породы древесины. Цвета легко смешиваются для достижения нужного оттенка.

Заделка трещин в брусе и оцилиндрованном бревне

Разговор об исправлении дефектов в древесине нельзя считать завершенным без затрагивания темы ремонта трещин в бревенчатых домах. Поэтому мы максимально кратко и информативно ответим на ключевые вопросы, связанные с этой темой.

Нужно ли вообще это делать? Заделывание трещин в бревнах сруба — это не только вопрос красоты. Наравне с межвенцовым утеплением их герметизация является важным технологическим этапом в деревянном строительстве. Заделанные трещины снижают уровень теплопотерь здания, препятствуют скоплению влаги и разрастанию биологической активности внутри бревен, что в значительной мере продлевает их эксплуатационный ресурс.

Чем заделывать трещины снаружи здания? Для межвенцового утепления и заделки трещин используют один и тот же материал — специальные герметики. Они обладают широким перечнем эксплуатационных достоинств — морозостойкостью, паропроницаемостью, устойчивостью к ультрафиолету, биологической активности и т.д. Но главная особенность герметиков — их высокая эластичность, благодаря которой изоляционный шов деформируется вместе с древесиной, не растрескиваясь и не разрываясь.

Как правильно герметизировать трещины? Технология заделки трещин идентична герметизации межвенцовых зазоров. Вовнутрь трещины шпателем закладывают специальный шнур из вспененного полиэтилена. В зависимости от размеров раскола подбирают нужный диаметр изоляционного шнура. Для надежной фиксации в полости трещины он должен сжиматься приблизительно на 25% от своего изначального диаметра.

Схема герметизации бревенчатого дома: заделка трещин и межвенцовых стыков

Трещину с обеих сторон оклеивают малярным скотчем. С помощью специального пистолета с узким носиком герметиком равномерно заполняют полость трещины. Шов должен быть максимально плотным: образование пузырей и пустот недопустимо. Заполненный шов с усилием разравнивают смоченным в воде шпателем и убирают излишки герметика. По окончании работ швы в течение суток должны быть защищены от влаги.

Зачем нужен шнур и можно ли обойтись без него? Нет, нельзя. Для формирования функционального наружного шва — изменяющего свои размеры вместе с древесиной во время ее усушки и разбухания — герметик должен контактировать только с двумя плоскостями. При наличии третьей контактной плоскости, замазанный шов растрескается или порвется. Уплотняющая прокладка в виде шнура не только препятствует адгезионному контакту, но и снижает теплопотери за счет образования воздушной камеры в полости бревна или бруса. В качестве уплотнителя можно использовать и другие материалы: натуральную шерсть, паклю и пр., но практика показывает, что шнур — самое практичное решение.

Все ли трещины требуют герметизации? Нет, не все. Узкие трещины шириной до 5 мм не нуждаются в заделке.

Когда лучше заделывать трещины? Ремонтом трещин снаружи деревянного дома можно озадачиваться не ранее чем через год-два после возведения постройки и спустя как минимум один отопительный сезон. Выждать нужно для того, чтобы здание дало усадку, и трещины полностью раскрылись. К моменту стабилизации их размер может увеличиться в два-три раза.

Как скрыть дефекты древесины

Сучки являются неизбежным и самым распространенным дефектом древесины. Если живые сучки украшают древесину, внося свой вклад в разнообразие текстуры дерева, то мертвые или гнилые не только портят внешний вид детали, но также снижают ее прочность.

Идеального материала не существует, особенно длинномерного из хвойных пород, поэтому приходится работать с тем, что есть. При работе с деревом рано или поздно приходится сталкиваться с проблемой выпадения мертвых или разрушения гнилых сучков. Именно поэтому автор блога “Столярные изделия своими руками” решил рассказать о том, как решает эту проблему.

Сверла и много чего полезного для столярных работ в этом китайском магазине.

В частности, в процессе изготовления решетчатых ворот на нескольких ламелях выпали мертвые сучки, образовав вот такие сквозные отверстия. Для заделки таких сучков или дырок от них обычно использует покупные пробки разных размеров. Отверстия под них высверливает сверлом Форстнера на глубину не более 10–12 мм, то есть чуть меньше, чем толщина пробки.

Высверлим отверстия в детали диаметром чуть больше размера от сучков. Теперь подберем пробки по цвету. Вот эти более-менее подходят. Сейчас посадим их на клей. Обычно клеем смазывают стенки отверстий, предпочтильно смазывать стенки пробок. После высыхания клея выступающую часть уберем фрезером и зашкурим поверхность ламели для полного устранения дефекта обрабатываемой древесины.

На этом можно было бы закончить, так как дефект фактически спрятан. Но еще об одной немаловажной детали. Согласно ГОСТу для заделки сучков следует использовать пробки, влажность которых отличается от влажности заготовки не более чем на 1%, поэтому лучше всего делать самому из той же древесины, что и заготовка. В этом случае и цвет, и текстуру подобрать проще. Для этих целей купил пробочное сверло. Искал диаметром 30 мм, но на тот момент в продаже не нашел. Вместо него купил диаметром 32 мм. Стал искать обычное Форстнера диаметром 32 мм. Оказалось, что сверла такого диаметра – большая редкость. Только спустя несколько месяцев нашел китайское. Кстати работает оно вполне прилично.

Работу пробочного сверла продемонстрируем путем заделки гнилого сучка на доске. Пробку сделаем из обрезка этой же доски. Получилась пробочка. Теперь высверлим сучок. Вставим эту пробку. Клеить ее сейчас не будем. Готов.

Выступающую часть можно убрать фрезером или японской пилой. Теперь осталось немного ошкурить поверхность,все готово. Такое пробочное сверло можно использовать не только для изготовления пробок, но и для проделывания сквозных отверстий большого диаметра. Смотрите на видео, как технично спрятать естественные дефекты в виде сучков в что сделать из отходов.

Способы использования вагонки и имитации бруса С – класса!

В статье привожу пример использования вагонки и имитации бруса С – класса. Имея голову, время и руки можно сделать из С- класса конфетку. На примере отделки офиса “ТоргЛес Москва”.

Начну как всегда с небольшого короткого общеобразовательного вступления.

Профилированная доска для отделки стен (вгонка, имитация бруса), «С» – класса является очень привлекательной по цене т.к. квадратный метр изделия стоит менее 200 руб. И данное обстоятельство нельзя игнорировать, т.к. высокое качество профилированной поверхности и высокая точность геометрических размеров доски, обеспечивает простой и качественный монтаж.

Камнем преткновения являются критерии отбора в данную категорию, которая допускает:

• большие черные сучки;
• отверстия от вывалившихся и выпавших сучков;
• наличие синевы ;
• коры на некоторых профилированных досках;

Следует так же упомянуть о неудобстве которое необходимо в процессе работы преодолеть.

Это длина данного материала. Т.к. отбор в данную категорию осуществляется путем выторцовывания доски категории «А», из которого получается две доски в разных категориях «А» и соответственно «В» и «С», поэтому длина данного материала не превышает 3000мм – 3м. Т.е. профилированная доска длиной 6000мм – 6 метров в данной категории просто не бывает.

Выторцовывание – это механическое удаление слабого звена профилированной доски.

На фото Имитация Бруса С – класса на торговых площадях.

Сечение Имитации Бруса 180х20х3000мм.

Учитывая описанное выше, можно сказать, что недостатки конечно очень серьезные, но преодолимые. Надо просто иметь необходимый опыт работы, смекалку, время и “руки”.

Идея отделать офис С – классом родилась не сразу. Исполнитель должен быть плотником от бога и понимать как работать с данным материалом, т.е обходить дефекты и недостатки, превращать их достоинства. Не каждый сможет это выполнить, этим и определяется класс плотника.

Имея большой опыт работы с профилированным материалом подобного класса, я решил сформулировать и поставить задачу нашему плотнику Георгию, и вот что из этого получилось.

ПЕРВЫЙ ЭТАП РАБОТЫ:

Чтобы убрать все дефекты древесины и дефекты, появившиеся в процессе производства, необходимо каждую профилированную доску состарить вручную. Процесс состаривания досок довольно простой но монотонный. Зависит от степени глубины старенья древесины:

Старенье древесины производится дрелью с помощью медной щетки насадки.

Таким образом в местах выпавших сучков черные перепады нейтрализуются.

Как прибивали и подгоняли имитацию бруса расказывать не буду. Хотя конечно стоит обратить внимание, что сучковые вырывы шип – паз у имитации необходимо стыковать и укладывать в последний ряд, ближе к полу чтобы не было видно.

ВТОРОЙ ЭТАП РАБОТЫ:

После того, как имитация бруса и вагонка прибита, отверстия заливаются монтажной пеной, необходимо обязательно дать ей высохнуть. Излишки пены – “наплывы” аккуратно срезаются лезвием или канцелярским ножиком. Получаем идеально ровную поверхность.

С «заплатками» можно ничего больше не делать (они по цвету похожи на цвет вагонки).

Подбираем необходимый цвет краски – пропитки и красим. Когда стены будут покрашены, сучки по цвету будут напоминать те самые древесные черные сучки, т.к. губка впитает в себя большое количество краски.

Места стыка трехметровой имитации бруса и вагонки решили закрыть фальш-балкой, которую тоже соcтарили и покрыли краской в темно-коричневый цвет.

В качестве половой доски использовали сечение 135х35 тоже С класса, которую накрыли линолеумом.

Многие конечно раскритикуют что на потолке использованы точечные светильники, однако это сделано намеренно, чтобы скрыть дефекты вагонки С – класса. Чтобы замаскировать кучу дефектов вагонки на потолке покрыли белой грунтовкой, вторым слое покрасили акриловой белой краской с добавлением воска. Поэтому на свету она блестит.

Окно отделали резным наличником с окончанием в виде сердца:

Источники:
http://www.drive2.ru/c/499290705147986006/
http://vodakanazer.ru/novosti/layfhaki/prostye-sposoby-zadelat-otverstiya-v-doske-ili-derevyannoy-vagonke.html
http://drevodelatel.ru/articles/23/30/
http://woodschool.ru/kak-ustranit-treshhiny-v-drevesine.html
http://izobreteniya.net/kak-skryit-defektyi-drevesinyi/
http://torg-les.ruprom.net/a121504-sposoby-ispolzovaniya-vagonki.html
http://stroy-banya.com/banshikam/cherpak-dlya-bani.html